Naja, den gab es früher direkt an der Ladekontrollleuchte oder eben an der Lichtmaschine. Doch leider hast du das heute gar nicht mehr, da nur noch elektronische Regler eingebaut werden. Die haben den klassischen D+/ Klemme 61 nicht mehr.
Du kannst aber eine der drei Phasen an der Lichtmaschine elektrisch abnehmen und dir dadurch einen D+ Anschluss generieren, dann sollte die Wicklung aber eine Sternwicklung sein. Das haben wir früher bei den Lichtmaschinen gemacht, die keinen extra Anschluss hatten. Es gab von Bosch die Anschlüsse einzeln und nach Umbau sah das Ganze wie ab Werk aus, hier siehst du es ganz gut (das mit den drei Hilfsdioden kannst du dir sparen, ein Abgriff an einer der Wicklungen reicht und funktioniert einwandfrei):
Die modernen Regler (zumindest der Bosch) haben einen Klemme "L" Anschluss. Dieser erfüllt deine Voraussetzungen, siehe Bild:
Falls du dir einen Abgriff an einer der
Warum sparst du dir nicht die komplizierte Bastelei und holst dir einen D+Simulator?
Kostet gerade mal um die 40 €.
Nimm einfach Zündungsplus.
Ich würde es vom Zigarettenanzünder nehmen. Begrenze den Strom z.B. auf 10A. Keine Ahnung ob dein Booster das kann.
Die kleinen Booster-Platinen die man für wenige Euros aus China beziehen kann können Strombegrenzung.
Die kleinen Sachen für wenige Euros aus China kosten seit dem 1. Juli das doppelte, dreifache oder noch mehr, weil da jetzt (teilweise) Zoll draufkommt und auf jeden Fall die EUSt + Servicegebühr des Zustellunternehmens.
????
Hier war bis jetzt nur die Rede von einem Ladebooster.
Man muss nicht immer gleich so übertreiben.
Jahrzehntelang hat das gute alte Trennrelais, fach- und sachgerecht eingebaut, supertoll funktioniert. Und nur weil die modernen LiMas keinen D+Ausgang mehr haben, fackelt man sich nicht gleich das Auto beim Starten ab. Deswegen ja mein Vorschlag mit dem D+Simulator, der ermöglicht, das erprobte Konzept weiter beizubehalten.
Der ersetzt ganz einfach D+ und alles andere kann weiter wie gehabt gebaut werden. Der Booster käme in diesem Fall nach dem Trennrelais falls nötig.
Wobei man für handelsübliche 12V-Ladebooster gar keinen D+ braucht, die haben den (fast?) alle schon integriert (wie sollte man denn auch in einem WoMo oder WoWa D+ herbekommen, zig Meter von der LiMa entfernt?).
Hier wurde "nimm einfach Zündungsplus" geschrieben. Das kann zum Einschalten des Trennrelais während des Starts führen. Wenn dann die Fahrzeugbatterie leer, die Zusatzbatterie voll ist und mit einem oft verwendeten niedrigeren Querschnitt versehen ist, fackelt diese beim Starten ab. Das ist nicht übertrieben und sagt lediglich aus, welchen Weg sich der Strom des Starters beim Starten sucht. Von dem D+ Simulator habe ich gar nicht gesprochen. Das Teil erfüllt ja auch seinen Zweck. Bitte beachten, was da steht.
Diese handelsüblichen Trennrelais werden seit Jahrzehnten in Womos eingebaut und diese D+ Abgriffe werden seit Jahrzehnten dafür genommen, verlegt und an der Lichtmaschine, wenn nicht vorhanden, abgenommen und eingebaut. So etwas ist Tagesgeschäft beim Bosch Dienst.
Natürlich kann man auch Geräte, die so etwas simulieren, nehmen.
Tut mir leid, deine Argumentation ist technisch völlig daneben.
Wie kann eine Batterie "abfackeln" wenn die Zuleitung zu dieser zu dünn ist? Da gibt es wohl zuerst (und überhaupt?) ein verschmortes Kabel - so da nicht, wie es ja eigentlich sein sollte, die Sicherung fliegt.
Und damit überhaupt kein Strom mehr fließt.
Abgesehen davon ist das sogenannte Zündungsplus (Klemme 15), wie man es zum Beispiel am Sicherungskasten abnehmen kann, bei allen Fahrzeugen die ich kenne so geschaltet, dass es während des Startvorgangs - also der Betätigung des Anlassers - abgeschaltet wird.
Warum sollte man einen Booster zusammen mit einem Trennrelais verbauen?
Man verbaut entweder das Eine oder das Andere.
Gefragt war hier der Booster, DARAUF habe ich geantwortet. Mein Vorschlag war also nicht hahnebüchend, oder siehst du das immer noch anders HJM?
Eine Zweitbatterie ist immer möglichst nahe dem Pluspol adequat abgesichert. IMMER.
Da kann gar nix abfackeln, wenn man die allerkleinsten Grundlagen* einhält.
*Absichern mit Schmelzsicherung oder Automat möglichst nahe der Quelle. Leiterquerschnitte, Sicherung und Steckverbindungen müssen in der Stromtragfähigkeiten zueinander passen. Die Batterie ist an den Polen abzudecken, um Kurzschluss zu vermeiden. Crashsichere Befestigung der Batterie und der Kabel. Durchgänge abpolstern, um Durchscheuern von Kabeln zu vermeiden.
Warum sollte man einen Booster zusammen mit einem Trennrelais verbauen?
Weil sich die beiden ergänzen (können).
Ein Trennrelais verstärkt nicht automatisch den Ladestrom, und ein Booster trennt nicht automatisch die betreffende Batterie vom Bordnetz.
Dass es jedoch auch komplexe Geräte gibt die sowas können ist mir bekannt.
Hallo AutoMaat,
Ich habe den CTEK-D250SE verwendet. (Vom Zigarettenanzünder das + genommen).
Kannst später Solar dazu bauen ohne extra Regler.
Als Schaltplan die Vorlage benutzt. Es wird, wenn die Service-Batterie voll geladen ist ( Solar oder durch Wechselrichter automatisch die Starterbatterie geladen).
Gruß Peter
Danke für die Info.
Das ist eines der hochwertigen, komplexen - und leider auch deutlich teureren Geräte.
Hallo zusammen
Leute traut euch doch mal.
D+ ist an den Hyundai Generatoren der "L" Anschluß. Der ist einfach vom daneben liegenden "S" Anschluß zu unterscheiden an welchem immer Batterie + zu messen ist. "L" dagegen liefert erst bei laufendem Motor +.
Also ran an den Generator, "L" und "S" sind die dünnen Kabel. Mit dem Multimeter oder Prüflampe "L" identifizieren, Kabelfarbe merken und im weiteren Verlauf im Motorraum verfolgen, bis an eine gut zugängliche Stelle wo man sicher und bequem ein Kabelabzweig zum Booster herstellen kann. Zur Sicherheit gleich eine fliegende Sicherung (ca. 2A) vorsehen.
Funktioniert bei meinem Galloper Trennrelais seit 12 Jahren problemlos.
Gruß Bernd
Hallo zusammen
Muß beschleunigt zurück rudern. Was ich oben geschrieben habe, trifft noch auf den H1 bis 2006 zu.
Beim H1 TQ ist am Generator ein anderer Anschluß, wie der funktioniert oder über das Batteriemanagement habe ich keine Informationen.
Gruß Bernd
Ja,
es ist etwas teurer (CTEK), Offgridtec-Solarkoffer (180W12V), der ECTIVE Inverter und die LiFePO-Versorgungsbatterie.
Aber der praktische Nutzen unbeschreiblich. Mann kann völlig frei stehen und hat volle Stromversorgung.
Der Bus kann im Schatten stehen und die Solaranlage arbeitet in der prallen Sonne.
In den zurückliegenden heißen Tagen (trotz Kühlaggregat mit 220V betrieben, wurde vom CITEC-Regler auf Starterbatterie laden umgeschaltet).
Man muß ja nicht gleich alles kaufen, läßt sich auch peu à peu nachrüsten.
Habe mir von Offgridtec sogar Krokodil- Anschlüsse für die Solarpanele gemacht.(Als Vorsichtsmaßnahme) und letztens einem Campingkollegen mit platter Starterbatterie wieder auf die Sprünge helfen können.
Gruß
Peter
Das ist der Schaltplan des VoTronic:
Einfach so schlaten wie vorgesehen, dann sollte das passen.
Im übrigen bezweifle ich ganz massiv dass der einen eingebauten D+Simulator hat. Das gibt das Anschlussschema nämlich gar nicht her, ganz im Gegenteil.
Am besten erstmal abklemmen, einen Simulator besorgen und dann RICHTIG wieder anschliessen.
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