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Original von scrabb
Sorry, aber ich kauf keinen NGK-Müll mehr.

Ziemlich absolutistisch, oder?! Und aus einem (!) Auto und einem (!) Motorrad wird bei Dir die Mehrzahl. Irgendwie... strange...
Meine Erfahrungen: Hab bis dato bei meinem Bravo, Y und Marea sowohl Champion als auch NGK benutzt, letzere liefen absolut problemlos. Von Bosch raten bei italien. Fahrzeugen auch viele ab (u.a. Werkstattmeister), keine Ahnung ob es stimmt.

Eintragungsfrei/PlugandPlay wäre natürlich das, was in der Zulassungsbescheinigung steht. Ansonsten gibt es entweder ABE (nur mitführen), §19(3) oder §21 (Einzelabnahme). Steht im Gutachten. Typisch wäre wohl bei Deinen Felgen §19(3). Steht alles schön beschrieben auf KÜS/GTÜ-Seiten.
Spurweite erhöht sich mit niedrigerer ET, sieht besser aus, weniger Seitenneigung (längerer Hebel halt). Die Präzision (diverse Winkel der Lenkgeometrie etc.) muss allerdings nicht besser sein.

Nur mal aus Interesse oder vielleicht auch als Warnung:
Welchen i30 GDH-Besitzer von Euch hat Hyundai denn auch angeschrieben zwecks Service-Aktion "Korrosion an der Umlenkrolle Handbremse"?!
Bei meinem ist die Handbremse jetzt 1 Woche nach dem Schreiben plötzlich komplett ohne Funktion, d.h. sie greift selbst am "letzten Rasten" nicht. Meine Frau war in der Werkstatt, Sie würden neue Bremssättel verbauen wurde Ihr zumindest gesagt.

(Serviceaktion letztes Jahr: Klimaanlage).

Nach dem einmal das Kombiinstrument komplett ausfiel (nach mehrmaligem Zündung an/aus dann wieder OK) , ist das jetzt die 2. Störung bei meinem.

1. Wenn Du einen Händler in der Nähe hast, fahr zu dem. Denn wenn da wirklich "was war", dann würde ich da frühzeitig was sagen. Bei Rostgeschichten (jetzt noch nicht, aber vielleicht in 5 Jahren) stellen sich manche Hersteller gerne quer, siehe Garantiebedingungen.
2. Deine Bemühungen in allen Ehren, aber das bepinseln hilft nicht. NUR, wenn sowas absolut sauber und dicht ist, schützt es vor Unterrostung! 98% reichen da nicht. Die 100% erreichst Du nie mit nem Lack/Lackstift. Gerade beim "Drüberarbeiten" kann man sowas eher nur maskieren und es sammelt sich darunter was. Ich glaube ja nicht, dass da wirklich bei Deinem Fahrzeug "viel" ist oder kommt, aber die Falz sieht nicht toll aus. Kantenrost ist auch hässlich.

(Drüberpinseln kann man nur vorbehaltlos mit penetrationsfähigen Mitteln, die Leute im korrosionsschutzdepot.de sind da ganz kompetent. Fürs Bepinseln würde ich nur mit Owatrol-basiertem Zeug nicht besorgt sein, dass man etwas verdeckt. Vor allem durchdringt man den Steinschlagschutz und konserviert den, den der ist oft nicht ideal!
Owatrol primär wäre nicht sehr haltbar, mit Chlorkautschuklack gemischt als Deckschicht (mehrfach) ist a) elastisch (Risse sind immer das AUS für den Korrosionsschutz) und b) penetrierent und quasi offenporig.)

Die Schweller sind garantiert vollverzinkt. Die liegen ja nun mal absolut im stark mechan. beanspruchten Bereich. Sind (hoffentlich) ordentlich von innen versiegelt (Hohlraum!), wenn, dann droht von innen nach vielen Jahren Ungemach.
Die Zinkschicht kann natürlich auch durchschlagen werden, die Motorhaube neigt ja auch gerne zu Rostpickeln...
Hast Du ein Bild? Oder mal der Werkstatt zeigen. Denn es gibt ja auch nur eine "Durchrostungsgarantie", d.h. von innen nach außen. Das kann nunmal nur in den seltensten Fällen belegt werden, da es auch tatsächlich ein unwahrscheinlicher Fall ist.

Das Marketing mit immer mehr (Pseudo)-Prozenten wird auch immer sinnfreier!

Mhm, die Bosch sollen auch von GE produziert sein, wohl sogar baugleich. Wenn es bei den GE mal nicht auch abblättert... Bitte berichten, wenn nichts abblättert, würde ich Sie als Kandidaten für die nächsten Birnen anvisieren.

Das Fernlicht bleibt auch mit sehr guten Birnen nur befriedigend. Der Abstrahlwinkel ist (zu) gering, in Kombi mit Kurvenlicht ja sehr gut gelöst, nur ohne Kurvenlicht eben nicht.
Das Abblendlicht bekommt mit besseren Birnen aber von mir eine: 2.

Verbrauchsersparnis durch andere/neue Zündkerzen und Luftfilter: 10%?!
Da möchte ich mal die alten Kerzen sehen (Farbe/Ablagerung?) bzw. den "dichten" Luftfilter!
Ich kann mir ja gut vorstellen, dass es auch "bessere" Ersatz/Verschleissteile als Hyundai/Mobis gibt, aber nie im Leben hat man einen solch großen Effekt!!
Nicht falsch verstehen, den Tip zu solchen Paketen finde ich grundsätzlich gut.

(Auswaschbare Luftfilter (geölte) und LMM (sofern vorhanden) sind ... schwierig...)

ichbins
Wie soll die Klima bitte heizen? Die funktioniert wie ein Kühlschrank und nicht wie ein Ofen...

Selbst-Diagnosen wie von der Klima oder Alarmanlagen usw. gab es schon vor 20 Jahren. Aber durchaus sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht mit der Klima.

@Matzno: Sorry. i30 GDH hat W5W Glassockel als Standlichter vorne. Habe sie heute mal ausgebaut und gegen die Philips Xenon Look Ultra getauscht.
Allerdings sind die Osram Halogen Cool Blue noch einen Ticken besser, also weißer!

bluelux: Hast Du ne Quelle zu den lichttechnischen Messungen der CV? Fände ich interessant.

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Original von scrabb
Wärmen nicht direkt - aber sie regelt die eingestellte Temperatur über wärmen/kühlen.

Im dümmsten Falle (der mindestens unter Kleinwagen typisch ist), kühlt die oft maximal und danach wird die Luft über den Heizungswärmetauscher wieder erhitzt, wenn sie nicht auf kalt steht. Das ist dann doch ziemlich sinnfrei. Ausser man möchte trockene Luft.
Wenn der Kompressor überhaupt anspringt im Winter...

Und der Kompressor kann etwas mehr als 1 PS "verlangen": 4-10 kW! Allerdings ist bei Volllast bei vielen Fahrzeugen die Leistungsaufnahme begrenzt/aus.

Sorry, ich will ja nicht über Geschmack streiten, aber heftig hässlich wird das schon aussehen...

Ich denke Du meinst die Resonanzkörper im Luftansaugtrakt (oft t-förmig).
Die Hersteller können theoretisch verschiedenes damit bezwecken:
- Lärmminderung (Entdröhnen)
- eine gewisse Art der Resonanzaufladung, schwingende Luftsäule (drehzahlabhängig -> eher der Witz bei nur gut 100 PS).
- Thema lange und kurze Ansaugwege (Drehmomentverschiebung)
- Luftreservoir (!)

Bei sportlichen Modellen werden z.B. über eine Verbindung zur Karosse Resonanzschwingungen abgeleitet, das soll dann besser klingen.
Das kann sehr exakt berechnet sein! Es ginge ja auch billiger, wenn es simpler wäre... Echte Probleme wird es wohl nicht geben, sofern Du natürlich alles ABSOLUT DICHT lässt. Solche Basteleien können dumm enden, ein Sandkorn reicht zum Kolbenfresser!

Ich würde aber vermuten, dass bei nem i30 (kleine Benziner) es im besten Falle nur dröhnt, wenn Du so was entfernst.
Bei nem Diesel würde es wohl nur noch schrecklicher klingen.

Früher hab ich viel gebastelt (am Y), da gab es aber auch noch Warmluftklappen mit Bimetallfedern und solchen Scherzchen. Aber der klang auch von Grund auf ganz gut, bei nem i30 bin ich da eher skeptisch.

Wo? Verfolge den Weg doch mal genau. Oder melde Dich bei http://service.hyundai-motor.com/ an oder schau mal bei http://www.jimellishyundaiparts.com/

@matzno: Mhm, also ich bin der Meinung, es gehören (Scheinwerfer ohne Kurvenlicht) R5W als Standlicht rein. Sind doch kleine Kugelbirnen.
Kennzeichenbeleuchtung ist W5W, ja.

Ungünstig, ungünstig... Dann bleibe ich auch bei den Osram, da blättert nix ab.

@matzno: Standlicht ist R5W. In "cool blue" von namhaften Herstellern gibts die leider nicht.
Hab nur mit EAN 8000692583692 welche von LAMPA finden können, allerdings sind die nicht gerade unauffällig blau.

"In Brasilien fahren sehr viele Autos mit E85, und zwar seit vielen Jahren ohne Probleme, deshalb werden solche Motoren bzw Fahrzeuge dort auch produziert. Allerdings befürchte ich - im Hinblick auf die hier herrschende E10 Hysterie - daß wir Europäer und speziell wir Bundesdeutsche für diese Art von technischen Fortschritt noch nicht reif genug sind."
J-2 Coupe: Bei letzterem gebe ich Dir komplett recht. Nur bei ersterem sollte man daran denken, dass das E85 für die Brasilianer einfacher billiger war und ist als Öl. Damit begann der Markt dort.

Neresco:
Da ich 4 Jahre lang in einem Lancia Y 1.2 mit Ethanol und diversen Modifikationen rumgespielt habe, möchte ich auch gerne was dazu schreiben.
Dein I10 hat ja nen "Hyundai KIA Epsilon"-Motor. Prinzipiell ähnelt er also sehr einem (Fiat) F.I.R.E.-Motor. (beide SOHC, Grauguss-Block, Alu-ZK). Aber das nur am Rande.

"Der Unterschied ist lediglich, dass die Software andere Parameter bekommen hat, um das Einspritzverhalten zu verändern."
Damit das Fahrzeug unter Ethanol läuft, hast Du Recht. Dennoch sind einige Werkstoffe oftmals anders: Kraftstoffleitungen (da wären wir bei den eventuellen Spätschäden, die bei meinem Fahzeug aber auch nach 4 Jahren zumindest nicht offensichtlich waren), aber v.a. die Einspritzventile. Bei mir war es nur eins (SPI), bei Deinem 4 (MPI). Die Einspritzventile waren schon Ende der 80er beschichtet, um gewissen Chemikalien etwas entgegen zu setzen. In den Handbüchern der Werkstätten stand da auch Ethanol als "Aggressor" dabei. Da würde ich also auch auf Dauer einen Blick drauf werfen.

Wenn Dein Fahrzeug damit gut fährt und anspringt ist doch schon mal gut. Die Software der Einspritzung ist nunmal adaptiv, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Da der ab höheren E-Mischungen überschritten wird (fahrzeugabhängig), gibt es u.a. nachträgliche Steuergeräte für sowas (die aber auch ziemlich simpel und dumm sind, exakt ist anders).
Beim Y konnte man noch frimeln, da man so ein Steuergerät mittels anderer Benzinpumpe und einstellbarem Einspritzdruck imitieren konnte. (Ein F.I.R.E. bleibt einfach nur geil: Crossflow, Einspritzung vor der Drosselklappe. *SABBER* Das ist noch alter Motorsport!)

Zurück zum Thema.
Prinzipiell hast Du folgenden Zustand, wenn Du Ethanol tankst.
Er verbrennt magerer (Ethanol kann weniger Luft verbrennen als Benzin), die Einspritzelektronik regelt nach (Lambdaregelung), das Gemisch fettet (also mehr Kraftstoff im Verhältnis zur Luft) über längere Einspritzzeit oder nachtakten an, so dass Lambda 0,87-0,89 erreicht wird. Ansonsten würde es noch heisser werden als es eh schon ist im Brennraum. Kann die Einspritzung das nicht mehr kompensieren ab einer kritischen E-Mischung, läuft die Kiste zu mager. Und damit zu heiss --> geht am stärksten auf die Ventile.

"Wie schon weiter oben geschrieben ein Mehrverbauch ist da, aber da er reiner? verbrennt, kommt es auch zu höheren Oktan Zahl (Forumwissen).Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass der Motor mehr Leistung aufweist bzw etwas mehr Spitze hat und die niedrigeren Drehzahlen ruhiger laufen."
Höhere OZ ja, allerdings nutzt die nur was, wenn der Klopfsensor diese auch "lesen" kann (das können selbst die Porsche Supermotoren nicht über OZ98) und Kennfelder im Steuergerät dafür hinterlegt sind.
Eine Motorelektronik arbeitet immer an der Klopfgrenze, um höhere Drücke zu erzielen und damit effizienter und stärker zu sein. Bei OZ98 ist auch beim Hyundai definitiv unter normalen Bedingungen schluss, du hast also maximal soviel Leistung wie unter SuperPlus. Gegenüber Super sind das vielleicht allerhöchstens 2%, und dies auch nur, wenn die Kiste fast klopfen sollte (also theoretisch bei Verkokungen, hoher verlangter Leistung ("Drehorgel", ölige Blow-by-Ventil-Einträge --> praktisch im Sommer und du ihn "jagst").

Und was wären überhaupt 2% von 70PS oder so: 1,4 PS! Wer die merkt, muss ein Geniesser sein. Oder Träumer.

Jetzt zur "Gefahr" und gleichzeitig angeblich fühlbaren Mehrleistung:
Die Lambdaregelung kommt nicht mehr hinterher. Denn bei E50 würde ich mal fast davon ausgehen. (Eine Möglichkeit zum Überprüfen: Zündkerzen ausbauen und nach der "Farbe" schauen. Andere Möglichkeit: Lambdawert Vollast, besser Breitbandlambdasonde. An den Zündkerzen - bestimmt erst bei der 2.Inspektion dran, kann die Werkstatt sehen, ob Du es nicht schon weit übertrieben hast.)
Da also die Regelung nicht mehr ausreicht, läuft er wenigstens unter Vollast (=Gaspedal durchtreten) zu mager. Das Ansprechverhalten eines Saugers ist so häufig etwas spontaner, d.h. er kommt bei Lastwechsel schneller aus dem Knick. Aber mehr Leistung sollte er selbst bei einem schlechten WerksSetup nicht haben. Fetter bringt mehr Leistung (auch nur vielleicht 2%).

(Die Garantie hätte ich mir aber auch nicht verscherzt.)

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Original von Matzno
Also die Bosch Plus 90 toppen echt alle. Nightbreaker plus, philips vision extreme etc.

Ich kann es kaum glauben nach insgesamt 3 jahren habe ich die Besten Leuchtmittel gefunden.
Mehr als empfehlenswert.Kaufempfehlung bzw. Kaufzwang ist gegeben.

Schönen Abend noch. Ihr könnt ja eure Erfahrung posten

@Matzno
Meine Erfahrungen beruhen "nur" auf den (guten) Nightbreaker plus. In einem Test wurden die Bosch ja als die Besten der Besten tituliert. Kann ich mir also gut vorstellen, dass die noch einen Tacken besser sind als z.B. die Osram.
Aber: ich hab schon vor geraumer Zeit häufiger mal in Erfahrungsberichten von Usern "Abplatzen der bläulichen Beschichtung" gelesen. Und mich deswegen gegen die Bosch entschieden. Denn den Dreck im Scheinwerfer (vor der Linse) zu haben... Kriegste ja nie wieder raus bzw. wäre der Aufwand dafür nicht ohne.
Da ich mich aber per se nicht auf solche Aussagen verlassen möchte, würde ich sehr gerne von Langzeiterfahrungen hören.

Ah, eine Teamdynamics-Felge.
Es steht doch im Gutachten in der Kopfzeile:
"TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO
... A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen."

Montieren, nimmst den Wisch dann zu TÜV, Dekra oder wem auch immer und bekommst einen Änderungsnachweis. Den kannst Du mitführen und musst die Änderung erst in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen, wenn ein Halterwechsel oder eine Ummeldung ansteht. Es sei denn auf dem Änderungsnachweis steht dann was anderes. Die Abnahme nach §19(3) kostet nicht soo viel.

Nach §21 allerdings kann eine Eintragung schon teuer werden. Hatte das bei meinem Y schon alles durch.

Es gibt aber auch Felgen mit ABE, dann brauchst Du nur diese mitführen. Auf dem Gutachten steht dann "GUTACHTEN zur ABE Nr. XXX nach §22 StVZO."
In der ABE z.B.: "Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr. 1 bis 15 des Gutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden. Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich."

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Original von ckmum hier eben hinzukommen muss der Wagen leicht hochdrehen, und hierzu muss eben die Reibung der Reifen überwunden werden.
Um es kurz zu sagen die Leistung des Motors sollte in meinen Augen zur Reifenbreite passen.

Damit ein Fahrzeug beschleunigen kann, braucht es Haftreibung. Wenn die Haftreibung überschritten wird, kommt es zu höherem Schlupf. Damit beschleunigt man nicht schneller. Ganz im Gegenteil.
Also: breitere Reifen können eventuell mehr Traktion bieten. Diese kann beim Beschleunigen von Vorteil sein!

Bei der vmax sieht es schon anders aus, natürlich ist der Rollwiderstand höher. Der wirkt sich allerdings erst bei höheren Geschwindigkeiten signifikant aus. Wobei auch der Luftwiderstand dazu beiträgt.
Man braucht die Breitreifen beim 1.4er beschleunigungstechnisch nicht, schaden tuen die aber auch nicht, aber:

Dabei gehts es aber um die 1. Dimension der Felge und 2. das Gewicht des Rades.
Wir reden hier ja nicht vom Vergleich von 225/55R15 (wer fährt dies schon) zu 195/65R15, sondern von 225 auf 17 oder 18 Zoll zu den Standardrädern.

1. Die große Felge "lähmt" das Auto tatsächlich. Stichwort Massenträgheit.
Wenn Masse weiter vom Drehzentrum weg ist braucht man mehr Kraft um sie zu beschleunigen! Bei im Durchmesser kleineren Felgen ist die Masse praktisch weiter nach innen verteilt, man beschleunigt schneller.

2. Die Gesamtmassen des Rades sind unterschiedlich, und das nicht gerade wenig. Da wären die Felgen an sich. Also eine leichte OZ Ultraleggera oder OZ Allegerita (der Name sagt es schon) würde ich vielen anderen Felgen vorziehen.
Ne 08-15:15 Zoll-Felge wiegt vielleicht 3-6kg weniger als ne 8x18. Reifen sind auch unterschiedlich schwer.

Und 4 kg pro Rad (statisch) wirken sich stärker aus, als man denken mag.
Dynamisch sind es 4-7kg pro Rad.
Sagen wir mal: 4kg mal 5 mal 4 Räder sind 80kg. Das ist effektiv dem Gewicht des Fahrzeuges anzurechnen! Ein 80kg schwererer Hyundai i30 wiegt 7% mehr, also effektiv 7% schwächer!

(3. Wäre der Raddurchmesser (also Felge+Reifen) insgesamt größer und damit der Abrollumfang erhöht, käme noch neben der "trägeren" Masse dazu, daß ein größeres Rad bei gleichem Raddrehmoment weniger Radzugkraft produziert, ergo weniger Beschleunigung.)

Allerdings sind diese 3 Punkte in der vmax fast vernachlässigbar, denn die vmax zeichnet sich nunmal dadurch aus, daß a=0 ist.

Ich persönlich würde bei nem 1.4er Benziner lieber auf etwas Optik verzichten. Breiter nur für ein besseres Handling.

Aber gerne doch.