Beiträge von M*I*B

    So, nu geit dat... Habe ich wieder viel zu kompliziert gedacht. :mauer:


    Es reicht, den 6-poligen Stecker umzupinnen. Falls es noch wer mal machen muss, hier eine "Arbeitsanweisung":

    • Sicherung "Innenraumbeleuchtung" ziehen!
      Eine der beiden roten Leitungen im Stecker, oft dünner, führt dauerhaft +BAT! Wenn die beim Umpinnen die Leitung zum BCM trifft, war es das mit dem BCM.
    • Verriegelung an der Seite des Steckers entfernen.
      Ist etwas frickelig. Evtl. vorher etwas Silikonöl rein sprühen, damit es besser flutscht.
    • Dann von der Kontaktseite die kleinen Laschen im Innern anheben und Kontakt nach hinten rausziehen.
      Erfordert etwas Übung und einen ganz kleinen Schlitz-Schraubendreher.
    • Pins dann an die richtige Stelle wieder einschieben, bis es leise klickt:
      1 - Rosa
      2 - (n.a.)
      3 - Schwarz
      4 - Rot (der dünnere, 10A Sicherung "Innenraumbeleuchtung")
      5 - Gelb
      6 - Rot (der Dickere, 15A Sicherung Schiebedach. Führt bei ING Spannung

    Anbei noch mal ein Bild mit der Original- und der neuen Belegung:


    Jo, danke Dir...

    Ich hatte noch einen anderen gefunden... Aber letztlich scheitert es daran, dass die ebenfalls darin enthaltenen Signale für den Schiebedach-Kontroller bei der einen Version gegen Masse schalten, bei der anderen gegen +Ub <X

    Das umzubauen ist nicht so trivial, da man an die im Kunststoff eingebetteten Leitungen kaum dran kommt. Und wenn man es extern macht, müssen auf jeden Fall zwei Relais resp. FET zur Invertierung des SIgnals mit rein...


    Ich hatte den noch:


    Das entspricht dem schwarzen Teil mit durchgehendem Lichtauslass, Tasten für Schiebedach links und rechts außen, in der Mitte die Schalter für Leselampe links, Innenraumbeleuchtung, Leselampe rechts. Wie das hier, nur mit bestückten Schaltern außen für Schiebedach:

    Das Schaltbild in meinem vorherigen Beitrag entspricht dann dem grauen Teil mit einzelnen Lichtauslässen und anderer Anordnung der ganzen Schalter... Diesem hier (zuzüglich der beiden Schalter für's Schiebedach):


    Summa summarum passen die Stecker, aber die Signale sind vollkommen verquer...

    Meine Fresse, :cursing: hört denn das mit der Karre nie auf?


    Aus dem Ersatzteilträger hat meine Tochter das ganze Teil mit der Leselampe und Tasten für Schiebedach übernommen, da das schwarz war im Gegensatz zu dem grauen Original-Zeugs aus ihrem GLS.


    Schiebedach funktioniert, aber offensichtlich ist die Steckerbelegung für die Leselampen / Innenraumbeleuchtung bei Türöffnen anders; Stecker ist aber immerhin gleich. Das Schaltbild vom GLS habe ich (siehe Anlage), aber vom "normalen" finde ich nicht.


    Könnte da wer aushelfen?


    Ventilspiel wird eher geringer im Lauf der Zeit durch einschlagen im Ventilsitz

    ... ja, normalerweise schon, wenn es keine Hydros sind. Da ich das nicht wusste, war halt meine Fragestellung entsprechend.


    Ich habe das Tickern auch noch nicht live gehört, von daher ist alles reine Mutmaßung auf Basis dessen, was mir meine Tochter am Telefon ins Ohr plärrt. Da diese Frage nun geklärt ist, ob Hydro oder Shim, kann es letztlich nur etwas sein wie Ölzuführung unterbrochen (hat der ein Sprührohr über den Nockenwellen? Auf den Ex-Zeichnungen (hyundai.catalogs-parts.com) sehe ich zumindest keine), Nocken eingelaufen, Shim eingelaufen, Klemmer Tassenstößel, ...


    Ich orientiere mich halt hauptsächlich an Dingen, die mir aus der jahrzehntelangen Erfahrung mit Motorrad-Motoren zu Eigen geworden sind; ist ja nichts anderes. Ein zunehmendes Tickern (Tassenstößel/Shim) hatte aus der Erfahrung heraus meist zwei Ursachen, manchmal auch gleichzeitig: Nocke / Shim eingelaufen (Schmiermittel-Mangel / Sprührohr dicht) und/oder Ventilspiel erhöht aufgrund Verschleiß Tasse.

    Letzteres ist ziemlich selten, da hier die Tasse mehr Verschleiß aufweist als das spielverringernde Einschlagen des Ventiles in den Sitz. Hatte ich hauptsächlich bei den 6-Zylinder CBX-Motoren zwei mal (meine ich). Ansonsten waren da noch gebrochene Nockenwellen, die dennoch mitgeschleppt wurden, gebrochene Lagerblöcke, schlecht gehärtete Nockenwellen, gebrochene Ventilfedern, ...

    Ahhh, ok. Das ist gut. Hast Du zufällig die Abmessungen der Shims (Durchmesser) parat? Mit etwas Glück habe ich einen Satz hier der passt...


    EDIT:

    Kann es sein, das es diesen Motor mit normalen Tassenstößeln/Shims gibt und auch mit Hydros?

    Es werden für den Motor beide Varianten bei den verschiedensten Anbietern offeriert... Verwirrt mich jetzt...

    Mal was anderes als Zweiteiler:


    Die MiniZicke berichtet von zunehmendem TickTick aus dem Motor. Ich vermute mal Nochenwelle/Ventilspiel...

    - Hat der 2L Motor Hydros? Und wenn ja, kann man die (wie beim BMW M54) zerlegen und überholen?


    Ich werde demnächst unsere BMW's ob der hohen Laufleistung auf 20W50 + Ester umrüsten.

    - Würde das bei dem GK-Motor auch Sinn ergeben?

    Wenn es dir um die Anzeige der üblichen Parameter geht, wieso nicht einfach einen Bluetooth OBD-Dongle verwenden, mit einer beliebigen App?

    ... weil der billige Chinakracher mit seinem QuadCore so schon am Anschlag ist. Dann noch zwei BlauZahn-Verbindungen (ODB2 und Telefon) parallel? Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, das geht in die Hose...
    Daher probiere ich lieber mal alle vorhandenen ODB2USB durch, ob die der Androide ggf. kennt. So unwahrscheinlich ist das nicht...

    dann muss die Originalstromversorgung der Tasten getrennt werden. Hyundai arbeitet dort mit 12V, das würde sonst daneben gehen.

    ... hatte ich zwar auch schon indirekt erwähnt, aber sowas kann man nie oft genug so deutlich sagen!

    Das ist aber auch in der meist knappen Anleitung zum Gerät erwähnt.

    Nope, bei dem nicht.
    Ich werde jetzt schlicht und einfach einen CAN2USB versuchen, wenn die Zicke mit der Schüssel wieder im Lande ist. Es geht hier nicht um die Steuerung von z.B. Klima o.ä., sondern schlicht um die Anzeige der auf dem CAN vorhandenen Systemparameter, wie Öldruck, Motor-/Öltemparatur, Drehmoment, bla, blub, ... Also statische und dynamische Messwerte, die auf dem Bus rumschwirren...

    ... japp, danke. Also interner A/D, dessen Werte dann intern irgendwie einstellbar über das Menü entsprechenden Funktionen zugeordnet werden kann. Und wichtig: 5V-Pegel (gegen Masse)! Also ist das quasi ein 5V basierender Stromeingang (kein Spannungseingang), dessen Produkt aus externen Widerständen und interner Stromquelle intern entsprechende Wandlerwerte generiert...


    (Erstmal wegspeichern; wer weiß, wofür das mal gut ist)

    Ist jetzt für die Schüssel der MiniZicke nicht so relevant, da eben keine FB vorhanden, aber allgemein werden diese ChinaKracher ja immer öfter eingesetzt

    Welche Befehle allerdings deine HU benötigt/verarbeiten kann, ist ne Frage die vermutlich nur der Hersteller beantworten kann.

    ... jupp, und genau da liegt da Problem. An diese Info's ist einfach kein Drankommen. Bleibt lediglich das nicht ganz gefahrlose Experimentieren ...


    So, und nun ist es passiert 8)
    Durch das ganze Fernbedienungsgedöhns, was im Coupe ja eh nicht existent ist, sind wir allesamt von der ursprünglichen Fragestellung weggekommen... Bemerkt?


    Frage war ja einmal, was man mit den KEYx-Anschlüssen anstellen kann und wofür die gut sein sollen und ob man dort ggf. das übliche CAN Signal einspeisen könnte zwecks Auswertung auf dem Androiden.

    Falls das nicht geht, war die Fragestellung, welche Optionen man/ich habe, das am OBD2-Stecker resp. im ganzen FZ verteilte CAN-Signal zwecks Auswertung und Nutzung mit z.B. "Torque" oder anderen im Playstore verfügbaren ODB2-APP's dem Androiden zur Verfügung zu stellen.

    ... Dank für die Info; so ist das also gedacht...
    Nun ja... Wenn die Lenkrad-FB bei Tastendruck über ein R-Netzwerk verschiedene Spannungen per Taste generiert und die ChinaKracher mit den KEYx Anschlüssen „irgendwas“ auswerten, sei es nun ein schnödes H/L-Signal, ein TriState (H/flood/L), ein PWM oder gar auch ein analoges Spannungssignal (0-10V z.B.), dann ist die Umsetzung ein Kinderspiel.

    Knackpunkt ist halt, dass offensichtlich niemand Kenntnisse über die an KEYx erwarteten Signale besitzt...


    Sehe ich das richtig?

    Waren das denn die einzigen Stecker am BCM?


    Ansonsten, wenn Dein Bekannter ein Scope hat, soll der das Signal an der Spule im Betrieb messen. Wie ein moduliertes Transpondersignal auszusehen hat, sollte er dann wissen.
    WaKo Zündschloss kann man allerdings selber mit dem Multimeter oder auch Prüflampe ausmessen, jeweils gegen Masse. Da machen sich im Übrigen "alte" analoge Multimeter mit Zeiger deutlich besser. Aber das nur so nebenbei.

    jo, da hat sich das Klebeband erleichtert ;) oder der Vorgänger hat da schon mal was undefinierbares reingerotzt... Wenn Klebeband kann man das mit WD40 oder Bremsenreiniger sauber machen...

    So auf den ersten Blick sehen die Kontakte ok aus. Schau auch mal in die Stecker selbst und die Crimpungen mit Taschenlampe...

    Empfehlung:


    - für Kontakte / Stecker / Buchsen - Link oder Link.

    - für mechanische Schalter jedweder Art, auch Relais-Kontakte -Link.

    - zum Reinigen der Kontakte / spülen von Schaltern & Co. - Link.


    Nachtrag:

    Ich war natürlich schon 100 Jahre nicht mehr auf der Seite. Daher war ich gerade etwas verwirrt... Kontakt 61 gibt es so als "Kontaktspray" gar nicht mehr. Das ist jetzt ein Schmierstoff, merkwürdig...


    Schön, das wir drüber gesprochen haben... :sauf:

    ... darfst Du mir vertrauen. Ich bin seit fast 50 Jahren im Bereich Röhrentechnik und Motorrad unterwegs... Gerade bei diesen beiden Dingen (Röhre = ganz schön warm am Sockel / Moped = ganz schön feucht im Allgemeinen (außer Pussy-Schönwetter-Biker)) habe ich schon alles Mögliche an Kontaktmitteln durch. Daher meine ausgesprochene Empfehlung. Es gibt noch was Besseres aus den USA, aber das ist kaum bezahlbar...
    Optimal ist es eigentlich, die Kontakte mit Kontakt-60 zu behandeln und nach 1-2 Tagen mit Kontakt-WL zu spülen...

    Kontaktspray drauf und wieder aufstecken.

    Uhhh... Vorsicht damit! Wenn, dann Kontakt 60 oder Tuner von Kontakt-Chemie, KEINESFALLS, NEVER NIMMER Kontakt 61 oder NoName-Marken!

    Die haben nämlich die dumme Eigenschaft, Wasser zu binden. Funktioniert erstmal, aber nach einem Jahr sind die Kontakte dann vollständig weg gegammelt! Irgendwo habe ich noch Bilder von solchen Katastrophen (weil ich ja ein alter Spinner bin und nur Müll erzähle...) 8)

    ... naja, solche Mätzchen machen andere Marken auch schon mal. Da hat Hyundai kein Vorrecht drauf ;)

    Das Ganze sieht mir mehr, so aus dem Bauch heraus, nach irgendeinem korrodierten Stecker am/zum BCM resp., wenn es ganz blöd läuft, mit Feuchtigkeit und Korrosion / Kriechstrecken im BCM selber aus...


    Am besten mal Batterie ab, alle Stecker vom BCM abziehen und begutachten, ggf. BCM ausbauen, öffnen und mal reinschauen; sieht man sofort an den Leiterbahnen... Aber nur, wenn Du Dich traust... Und UNBEDINGT vorher Batterie ab!!!

    ... kannst Du so nicht messen. Da liegt ein HF-Signal drauf, welches über das generierte magnetische Wechselfeld in der Spule den im Schlüssel befindlichen Transponder mit Energie versorgt. Ist ähnlich wie das Laden der Akku-Zahnbürsten ...