man kann eine unbeheizte sonde einbauen, wenn die nah genug am motor sitzt, um dadurch warm zu werden. die heizung dagegen kann man, falls anschlüsse fehlen, auch irgendwie anders mit 12v versorgen. das signal ist bei allen sprungsonden gleich, da alle das gleiche wirkprinzip haben. also kann man sehr viel zwischen den sonden hin und her tauschen, ohne dass es was schaden würde.

es gibt auch schöne videos im netz, wie man mit afr-gauge und bremsenreiniger eine beheizte sonde testen kann. alles in allem kein hexenwerk, diese sonden...

en motor betreffend kann man sagen:

es gibt billiges tuning.
es gibt haltbares tuning.
es gibt spürbares tuning.

leider hat der autogott gewollt, dass man von diesen drei dingen immer nur zwei gleichzeitig erreichen kann.
eine ausnahme gibts aber, falls der wagen noch keinen klopfsensor hat: stell die zündung etwas früher. ist der dann noch für normalbenzin ausgelegt, wird aber heute ausschließlich mit super gefahren, kann man den zündzeitpunkt sogar noch VOR den toleranzbereich legen. das ergibt mehr durchzug, mehr leistung und weniger verbrauch. wahrscheinlich setzen genau hier auch die chiptuner an...

nö, hat er wohl nich. wär mir aber auch passiert, wenn der alte thread irgendwie in den listen auftaucht.

ich finde es auch erwähnenswert, wie wenig manche leute zu logischen überlegungen fähig sind. wenn ich keine chance sehe, einen gebrauchtwagen zu finanzieren, wie zur hölle komm ich auf die idee, alle 2-3 jahre einen neuwagen fahren zu können??!

dat heißt ochs von pommern...

bis das motoröl halbwegs auf temperatur ist, vergehen locker über 10-20km, je nach wetterlage und motor, versteht sich.

mach der werkstatt mal beine, die haben fachleute zu sein und nicht nur teiletauscher. genaugenommen müsstest du sogar dein geld für die zündkabel zurückverlangen.

wenn der motor eine zeit ruckend fährt, kann man an den kerzen erkennen, ob ein zylinder, oder alle betroffen sind und ob es am benzin oder an der zündung liegt. wenn deine werkstatt dazu nicht in der lage ist, dann solltest du die wechseln oder dich beschweren.

vermutlich (!) wird es ein zündungsproblem an einem zylinder sein, also wären kerze und, falls er hat, verteilerdeckel die restlichen verdächtigen. wenn er eine verteilerlose anlage hat, kommts halt drauf an, was genau verbaut ist.

wobei es wohl eher an der motortemperatur, als am stromvorrat gelegen haben dürfte. die ssa ist sicher wie bei den meisten anderen auch mit der motor und der außentemperatur verknüpft.

türen dämmen würd ich lassen, bei leasing.
ebenso verbieten sich fast alle denkbaren wege, um den klang zu verbessern. einzig ein aktiver subwoofer könnte in den kofferraum gestellt und vorsichtig an die hinteren lautsprecher angeschlossen werden.

alles was du dauerhaft veränderst, kann dich teuer zu stehen kommen.

am besten schaust du dir einen i30 mit vielen km an, dann siehst du die stellen, die steinschläge haben.

man sieht die folie kaum, etwas anderer glanz und die schnittkanten, mehr ist da nicht. so ab 3-4m entfernung, dürfte das nicht mehr zu sehen sein, vor allem, wenn der wagen dann nicht gerade frisch gewaschen ist. mich hat es nie gestört, es nie jemand was dazu gesagt, oder fragen gestellt. mein nachbar hatte einen runden kleber für seine magnetfußantenne, den hat er beim verkauf einfach drauf gelassen.

das beste an den folien, die lassen sich jederzeit spurlos wieder entfernen. wenn du die zeit hast, kauf dir einen rest beim werbefritzen um die ecke und fang mit kleinen flächen an zu üben. dann hast du schnell ein gefühl für das material, was geht und was nicht. und wenn es schief geht, zieh es wieder ab und probiere es anders.
wenn du keine zeit hast, fahr zum werbefritzen und red mit dem, was er für dieses und jenes haben will.

naja, ich arbeite beruflich mit den folien. aber natürlich hab ich meine autos, bei denen es sich gelohnt hat, mit folie geschützt. dazu würde ich die oracal 751c verwenden, eine 7-jahresfolie, die es in allen erdenklichen farben und natürlich auch als klare folie gibt. reicht völlig aus, um den lack vor den allermeisten steinen zu schützen und ist auch mit wärme formbar.
besonders gut ist das cm-raster auf der rückseite, was auch mit der schere durchaus anständige streifen zuzuscheiden ermöglicht.

wieviel du davon kaufen musst, hängt davon ab, wie lang das längste benötigte stück sein muss, und welche breite der verkäufer am lager hat. da ich den stoßfänger aus kunststoff nie für schützenswert erachtet hab, waren das meist so 80-90cm, für die motorhaube. die restlichen kleinteile kann man dann locker aus den resten schneiden.
das 3d verkleben ist nicht ohne tücke, daher rate ich lieber zu stücken, die relativ glatt aufliegen, bzw. nur eindimensional gebogen sind.

mit einem m² solltest du eigentlich auskommen können. das sollte dann ein niedriger zweistelliger betrag sein, ansonsten kannst du das auch von mir bekommen, wenn die bei dir apothekenpreise dafür wollen. und falls du mehr davon brauchst, holst du dir einfach noch was.

das zeug eignet sich übrigens auch für die nintendo touchscreens, handydisplays und was sonst noch so schützenswert ist.

orafol produziert nur die folien. du musst einen finden, der diese verarbeiitet. ich mache zum beispiel 95% meiner arbeiten mit folien aus oranienburg.

wenn du in deine gelben seiten schaust und die werbehersteller durchtelefonierst, findest du sicher schnell einen, der diese folien auch verwendet und dir dein auto wunschgemäß einpackt. notfalls kannst du auch noch taxifahrer fragen, die sind stammkunden bei 3d-folierern.

die schwarzen ränder entstehen übrigens dadurch, dass die folie schrumpft und dann ein rand klebstoff bleibt, der schmutz anzieht. genauso, wie man diese ränder nach dem entfernen der aufkleber weg bekommt, kann man sie auch mit den aufklebern dran entfernen. meist recht schon normaler brennspiritus und der schwarze rand ist wieder für monate verschwunden.

natürlich ist eine vollverklebung eleganter, aber ich bevorzuge nur die exponierten stellen zu bekleben. als berliner sollte man eigentlich auch lieber folien von orafol aus oranienburg nehmen, die sind auch nicht schlechter als 3m, nur weniger bekannt.

wer richtig geld sparen will und zeit uns muße hat, der kann sich auch ein paar m² klare folie kaufen und mit der schere zuschneiden. neben den steinschlagstellen würde ich auch noch die griffmulden in erwägung ziehen.

also, das surrgeräusch ist normal. das system braucht ausreichend druck, um zu regeln und dafür ist eine nicht gerade kleine pumpe zuständig. wenn du bei funktionierendem ABS mal eine längere geregelte bremsung machst, sollte das geräusch auch auftreten. mitunter sogar mehrmals.

hast du dem einwurf des gastes schonmal beachtung geschenkt? das klingt plausibel und könnte auch erklären, warum du nach einer wartezeit normale funktion hast. evt. ist dann einfach etwas "mehr strom" für das system da, als beim sofortigen starten. da viele kabel des abs schon angefasst wurden, ohne dass sich was geändert hat, würde ich mir mal die massepunkte anschauen und das besagte relais reinigen.

laut dem schaltplan liegt das relais im motorraum hinter dem linken scheinwerfer, am gleichen kabelbaum, wie der abs modulator. der massepunkt liegt auch da, wahrscheinlich etwas tiefer.

schön, dass es hier im forum santamonachwuchs gibt. zu den bremsen gibts einen thread, den ich dir ans herz legen möchte. im freien handel bekommst du sonst schnell die falschen teile.
schreib auf jeden fall, was gemacht wurde und ob es geholfen hat. sowas kann jeden treffen.

dürfte der vorwiderstand sein. diesen findet man meistens hinter dem handschuhfach. er sitzt im luftstrom und hat (4?) relativ dicke kabel. sollte zu finden sein. den kannst du ausbauen und schauen, ob ein defekt vorliegt. müßte die letzte stufe sein, die durchgebrannt ist. mit presshülsen hab ich solche widerstände auch schon repariert, klappt aber nicht immer.

ich hab meinen ford vor ein paar jahren so eingefahren, wie er später auch bewegt werden sollte. also von anfang an (also nach einer halben stunde das erste mal) bis zum begrenzer im unteren gang und auch mit besonders wenig drehzahl gefahren. also alles, was der wagen können muss, plus etwas mehr. das ganze jeweils nur für wenige sekunden dafür aber etwa alle stunde wieder. praktisch hab ich nach jeder baustelle der dritten in den begrenzer gefahren. am besten fährt man dann auch die ersten 1000km nahezu am stück, damit der motor nicht kalt wird.

der versuch mit dem dritten und der vergleich mit den folgenden versuchen hat deutlich gezeigt, wie sehr ein motor auch heute noch eingefahren werden muss. vor allem die beiden ersten waren schon sehr unterschiedlich.

interessant wäre schonmal welche sicherung und warum ist die fliegen gegangen.
da dein mechaniker keinen schaltplan hat, ist er wohl kein hyundaischrauber? aus erfahrung mit anderen autos würde ich bei so seltsamen problemen zuerst auf eine schlechte masseverbindung tippen. die kann ruckeln und totalausfall verursachen. da der wagen im moment gar nicht läuft, sollte die auch durch messen geprüft werden könen. ansonsten kann man auch mal einfach fliegend ein kabel an den motor etc. legen.

also, spurplatten verändern zunächst mal extrem den lenkrollhalbmesser. dieser wird im mm-bereich negativ konzipiert, damit der wagen bei unterschiedlichen bremskräften wenigstens zum teil von allein gegenlenkt. mit spurplatten wird es in der regel ein positiver lrh und der wagen lenkt sogar noch zu der seite hin, wo mehr bremskraft ist. bei 50mm auf alle fälle.

ungefederte masse ist ebenfalls immer schlecht. zumal die grosse einpresstiefe der felge zunächst mit mehr gewicht realisiert werden muss, und dann wieder mit spurplatten in eine kleine et umgebaut wird. besser wär in jedem fall eine felge mit geringerer et zu nehmen.

außerdem steigt die belastung des radlagers und anderer teile der aufhängung. bis zu 2% mehr spurweite sind beim tüv unproblematisch, das sind etwa 15mm pro seite. bei 50mm werden sicher auch börteln und ziehen anstehen, mit allen problemen, die karosseriearbeiten verursachen können.

der positive aspekt: durch eine breitere spur wird weniger gewicht vom inneren reifen aus den äusseren gebracht. da die gewicht zur reibungskraft linie keine gerade darstellt ergibt sich dadurch eine geringfügig höhere gesamtseitenführungskraft. man kann als etwas schneller um die kurven fahren. zumindest, wenn die zusätzliche ungefederte masse nicht diesen effekt aufhebt.

gegen eine felge mit 15mm, von mir aus auch 30mm weniger einpresstiefe spricht nicht viel, aber spurplatten halte ich für grenzwertig. und 50mm sind viel zuviel, für mich ist das ein absolutes no go.

beim ersten anschauen ist mir sofort aufgefallen, dass die rücksitzlehnen nicht sauber ausgerichtet sind. ist das normal, oder kann man da was einstellen? geht wohl nur mit unterlegscheiben am widerlager, oder?!

ist zwar nicht mein auto, aber sowas stört mich extrem.

meine scheibe hab ich aufgrund der informationen hier mal genauer inspiziert. sah aus, als würde die etwas schlagen und unrund laufen.

heute war dann meine erste fahrt mit dem auto. es ging zwar nur ein paar km rüber zur werkstatt, wo zahnriemen, D3-kat und thermostat, stabi und was sonst so anfällt gemacht werden sollen, aber ich spürte, dass die servolenkung manchmal auch schon ein wenig pulsierte. ich nehme stark an, dass es davon kommt.

scheint also durchaus ein "normales" santamoproblem zu sein. nun, wenn die schon beim zahnriemen sind, müssen sie ja sicher auch was mit der riemenscheibe machen. mal schauen, ob die neu muss, oder was ist.