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Auf das Navi hast du 3 Jahre Garantie.

Bist du dir sicher? Beim Veloster gibt es 5 Jahre Garantie oder wird hier beim Navi eine Ausnahme gemacht?

Hast du schon den kleinen Knopf links neben dem CD-Einschub gedrückt? Optional kannst du auch die Sicherung ziehen, das hilft

Schliess mit dem Schlüssel zu und die Alarmanlage bleibt deaktiviert.

Die Alarmanlage lässt sich nur über die FB deaktivieren.

Wegen dem Tempomat :
ruhige straße suchen
Schalte den tempo mal ein und ca. 50km/h und set (gas geben nicht vergessen)
dann den hebel nach oben drücken (mehrmals nacheinander ohne gas geben) hörst du aus dem motorraum was summen?

Zaubern kann man nun mal nicht

Sag ma bei welcher Werkstatt warst du denn??? Wenn im Coupe derartige Dinge vorgehen hat es immer mit dem BCM zu tun. Wenn es nun bei Stößen zu ausfällen kommt liegt es an einem Wackelkontakt. Ein kleiner Blick ins Handbuch der Werkstatt hätte das Problem in 5minuten geklärt....OMG

Aber du hasts ja selber hin bekommen

zum Tempomat: Lies die Bediehnungsanleitung!!

Einschalten, mehr als 40km/h fahren. Gas geben und Geschwindigkeit bestätigen (SET) nach unten. Erst dann vom Gas gehen!

Tempomat unterbrechen: Bremse, Kupplung oder Hebel zu dir ziehen (Geschwindigkeit bleibt gespeichert) kann man mit nach oben drücken (ACC) wieder aktivieren.

Beachte! Die Gewinde sind nicht die gleichen. Die Öldruckgeber haben 1/8NPT Gewinde. Der Originalschalter hat ein 1/8 BSPT Gewinde. Man kann das zwar reinschrauben aber das wird nicht 100% dicht und versaut das Gewinde im Block.

Derartige Geber / Schalter Kombinationen gibt es zu kaufen, achte aber drauf, dass du wirklich auch wieder einen Schalter drin hast, der bei 0,3bar schaltet, sonnst funktioniert deine Warnlampe für mangelnden Öldruck nicht mehr!

Die einfachste Lösung ist eine Sandwichplatte am Ölfilter einzubauen. Beachte, dass die Gewinde nicht selbstdichtend sind und du z.b. Teflonband benutzen musst!

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Du könntest natürlich den Kat weiter nach unten versetzen

Das ändert an der Leistung nichts. Man könnte einen Metallkat verwenden aber dann würde sich das nur lohnen wenn die komplette Auspuffanlage überarbeitet wird. d.h. Fächerkrümmer+ größerer Rohrduchmesser für weniger staudruck. Geänderter ansaugtrakt (CAI) und dann noch eine Anpassung des Steuergeräts. Das bekommst du aber 1. nicht bzw. nur schlecht eingetragen und 2. Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis.

Major, bist dir sicher?

Der LC hat eine Punpe mit 2 Ausgängen. Der X3 2 getrennte Punpen.

Radschale raus nehmen und nachschauen. Wenn 2 Pumpen vorhanden sind, kann man auch mal die Stecker tauschen um zu prüfen ob es am Kabel liegt. Generell verschmutzen die Teile irgendwann und es blockiert das kleine Rädchen, was schlussendlich den Motor durchbrennen lässt.

Welche Nasen arbeiten in euren Werkstätten??

Ich wette keiner hat die Kiste auf die Bühne genommen und mal nach den ABS Ringen geschaut. Die gehen gern mal an der Vorderachse kaputt. Wenn die nur leicht gerissen sind reagiert das ABS überempfindlich. Fällt ein Sensor aus, bzw. ein Ring bricht komplett durch, schaltet das ABS ab. Die Lampe leuchtet.
Alternativ leuchtet die Lampe auch, wenn der Schalter am Bremsflü Behälter auslöst, weil zu wenig drin ist.

Besser wären Schweller aus ABS. Wir haben z.b. welche gekauft, die mit Papiere für ein anderes Auto waren. So ist die Eintragung kein Problem. ABS hat zudem den Vorteil, dass er etwas nachgibt. Wenn man mal aufsitzt gibt es nicht gleich ein böses Erwachen.

ich könnte einen Satz Originalalus für den LC1 Accent anbieten. Die Felgen sehen folgendermaßen aus:

es hat noch keiner an die Ventilschaftdichtungen/venilsitz gedacht. Sind die kerzen runtergebrannt? Läuft er manchmal nich auf allen Zylindern?

Wenn die ZKD defekt ist, heißt das noch lange nicht, dass auch Kühlwasser mit verbrennt. es kommt darauf an wo die defekt ist.

Ist der Motor an sich aussenrum trocken? Meißt wird die ZKD als erstes auf der ansaugseite beim x3 undicht.

Ich kann dir nur raten, solltest du den motor reparieren, alle dichtungen zu tauschen. Bei dem alter deas autos sind diese knochenhart und im ernstfall fängst du nach 10.000km wieder an den motor zu zerlegen.

Also sollte die verdingung ok sein muss eh der kopf füf die zkd runter. kauf dazu das dichtungsset. Das entlält neue schaftdichtungen, ventildeckeldingtung und simmerringe für die nockenwelle. Die ebenheit vom Kopf prüfen nicht vergessen und ebenfalls den ventilsitz. Ist das alles gemacht, dürfte der Motor wieder 1A laufen.

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Ökologischer Schwachsinn wurde ja auch von den Grünen schon mal vorgerechnet

Richtig, das interessiert auch keinen, hauptsache die Karre schluckt noch mehr, dann verdiehnt vor allem der Staat wieder daran und die Hersteller lassen sich die Mehrarbeit reichlich bezahlen. Letztendlich sind wir Autofahrer die doofen und da ja der Staat schön mitverdiehnt (immerhin 75% des Preises) besteht auch kein Handlungsbedarf.

Ich kann nur für mich sprechen. Am liebsten wäre mir reines Benzin, keine Plörre, denn ob das Zeug gut für den Motor ist oder nicht, sagt keiner. Wenn ich Wein und Bier in ein Glas schüte und das trinke kommt mir auch das kotzen, selbiges wird wohl aus Dauer mit den Motoren passieren, so lange die Elektronik darauf abgestimmt wird. Es heißt immer nur... für Leitungen, Dichtungen, Punpen kein Problem.... aha. Da bin ich beruhigt

Weitere Komentare bezüglich der geitigen Reichweite derer, die so ewas beschließen, verkneife ich mir mal lieber.

So lange es geht, tanke ich das mit dem wenigsten Alk-Anteil.

Die Klima kann man schon zum entfeuchten nutzen, jedoch sollte man das nicht gie ganze zeit tun (max 10min.; keine umluft!) und danach auch lang genug fahren, dass die Feuchtigkeit in der wärme gebunden wird. Wer also nur kurzstrecke fährt sollte die Klima wirklich nicht nutzen.
Des weieren sind Gummifußmaten besser, da man das Wasser mit einem Lappen rauswischen kann. Stiffmatten saugen sich voll und schon hat man die Feutigkeit drin, die man nicht haben will.
Abundan mal die Fenster zu putzen hat auch noch keinem geschadet. Ist diese innen schmutzig, können sich leichter die kleinen Wassertröpchen absetzen, die dann das Eis bilden.

Des weiteren noch ein Tip. Wenn es -10°C hat ist es absolut sinnfrei die Lüftung gleich auf die Scheibe zu stellen! So wird aus einer beschlagenen Scheibe erst eine gefrorene!! Das Kühlwasser braucht paar minuten bis es über dem Gefrierpunt ist. Von daher lohnt es sich erstmal die Luft normal in den innenraum zu pusten und dann auch nur in mittlerer Geläsestufe. Fahrzeuge mit Klimaautomatik erkennen das auomatisch und verhalten sich dementsprechend bis die Luft über 3°C liegt, erst dann wird auf die Scheibenenteisungsstufe umgeschalet. Obendrein läuft die Klima im Winter in der automatischen Stufe garnicht (zumindest bei mir nicht).

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habe jetzt aber 175/80 drauf

Das sind definitiv die falschen. Zulässig sind auf 13zoll: 155/80R13, 175/70R13 und für 14zoll sind auch noch welche in der Zulassung vermerkt, da müsste ich aber erst nachschauen.

Idealer weise kann man vom Radio oder Zigaretenanzünder das Zündplus anzapfen.

Kommt aber eben darauf an was du damit vor hast. Man kann nicht einfach alles mögliche anklemmen, irgendwann haut es die Sicherung durch.

Sofern Originalteile vorhenden, könnte man ja zurückrüsten und an den anderen montieren. Wäre ja nicht so das Problem. Aber du hast schon recht, ich konnte mich von meinem Ersten auch nie trennen. Der steht immer noch in meiner Halle

DIe Batterie war aber auch komplett geladen oder?

Wenn die Baterie sehr leer ist, wierd viel Energie benötigt um die zu laden. Daher ha der Motor etwas mehr zu tum um die die LiMa anzutreiben. Fahr einfach mal eine längere strecke möglichst ohne viele Stromverbraucher zu nuzen, schon sollte sich das Problem klären.

Nicht alles ist so teuer wie man das immer glaubt. Es gibt eben Leute, die diesbezüglich von deutschen Herstellern verwöhnt sind, wobei die Teile nur so günstig sind, weil das auch keine Originalteile sind, sondern Erstausrüsterqualität. Diesbezüglich sollte man die Kirche im Dorf lassen. Und ob nun so eine Manschette ein Originalteil oder Erstausrüsterqualität ist, ist mir persönlich egal. Wenn die Originale 10Jahre gehalten hat, dann ist das doch gut und wenn die billige es noch 6 oder 7 Jahre macht, reicht das für mich definitiv

Man muss ja nich zu jeder reperatur zur Fachwerkstatt. Bremsen reparieren kann auch die freie Werkstat um die Ecke. Wenn ich das will auch mit Originalteilen aber zum geringeren AW-Preis. Die Inspektion lasse ich aber immer bei Hyundai erledigen, die kennen die "Problemzonen" und wissen dann auch was zu tun ist.

Noch ein Tip: Das Rückrad einer kompetenden Werkstatt ist ein fähiger Werkstattchef. Ich kann mich bei meinem Händler diesbezüglich nicht beschweren.