Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft glaubhaft die Meinung verreten, dass die Bremsanlage am 1.6er GK eine andere zum 2.0 oder V6 ist??

Such dir einen 2.0L+Getriebe+Halter,Antriebswellen,Motorkabelbaum+ECU vom GK Coupe, sonnst gibt es Probleme mit anbauteilen. Zudem noch Papierkrieg von Hyundai (Freigaben etc.) sonnst brauchst du garnicht anfangen, weil es beim TÜV scheitert. Ambesten wäre aber (schon aus kostengründen) ein kompletes Spenderfahrzeug.

Den Kabelbaum brauchst du nicht komplett Neu! Der Motorkabelbaum, lässt dich vom Rest trennen, somit ist das schon einfacher.

Ganz ehrlich würde ich dir aber empfehlen deinen zu verkaufen und den passenden Wagen zu kaufen, denn die Umbaukosten (Teile+AWs) kommen letztlich teurer. Da könntest du dir sogar überlegen einen V6 zu kaufen.

Geile scheiße, sowas wollte ich auch haben

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Das dir Hyundai das nicht sagen konnte ist kaum zu verstehen das es Original Hyundai zubehöhr ist.

Es ist das originale Infinity Soundsystem, wobei es davon 2 verschiedene Varianten gibt. Die Endstufe wird auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung zwischen B- und C-Säule verbaut! Daran werden alle Lautsprecher angeschlossen. Da aber der Kabelbaum bei einem Europäischen Coupe komplett fehlt, wird es nicht gerade einfach die ganzen Sachen exakt anzuschließen. Vor allem wenn man keinen Plan davon hat.

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Sub im Kofferraum festspannen

Entferne die Abdeckung links im Kofferraumboden......oh siehe da ein Loch für eine Schraube!!!

Die OEM Stecker wären noch gut, wenn man die hätte.

Schreib mir mal ne Mail, wenn du Interesse hast das möglichst OEM unterzubringen!

Coupe GK: BJ2003; mittlerweile schon 61Tkm; V6; Leder und den ganzen kram eben... vom Rentner gefahren, im Winter in der Garage "gelagert"

Aktueller Zustand:


Veränderungen:
Silberne Türgriffe und öffner, Einstiegsleisten (Tuscani), Auto-Light, Auto-Chrome Innenspiegel mit HomeLink, LED-Innenraumbeleuchtung, 19" Alus, OEM-Domstrebe vorn, Universal ESD's (vorerst)

...und natürlich CAR-HIFI!
Im gegensatz zum X3 sollte es diesmal schlicht ausfallen. Also KEINE zerschnitzten Türpapen und verkleinertes Kofferraumvolumen etc. Auf dem ersten Blick sieht es ganz Serie aus Das geht zwar auf kosten des abartigen Kickbasses vom alten Frontsystem, da nur die Hälfte an Tieftönern reingepasst haben aber dafür gibt es jetzt Rearfill und Laufzeitkorrektur, alles mit dem Messmikro am Laptop justiert.

Headunit: Alpine iDA-X305 + DXA-H100 + KTX-H100
Verstärker: Audio-System F2-500; F2-300; F2-130
Lautsprecher: Audio-System X--ion 165; CO-969; (2 x) X--ion 12
Verkabelung: Alfatec 35mm² und 25mm²; Dietz Berlin Cinch
Sonstiges: Trennrelais; Stinger Starter- und Zusatzbatterie

Alle Bilder/Infos gibt es wie immer hier: gebruederbass.de

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und das war aber auch ein 2 liter motor aus nem coupe oder lantra der mit turbo usw umgebaut wurde.

Derartige Sachen sind für Personen ohne Fachkenntnisse unerschwinglich bzw. stehen in keinem Verhältnis zum Wert des Wagens. Wie bei vielen Leistungssteigerungsfragen bleibt wohl für OttoNormalo nur eine reale Option: Kauf einen Wagen mit Leistung

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Das mit dem abgebrochenen Schlüssel in der Nähe des Zündschlosses anzubringen bin ich selber drauf gekommen, leider ohne Erfolg!

Dann machst du etwas falsch. Anders funktioniert es mit "einem" Schlüssel auch nicht.

Zumal ich mich nun frage wo der Vorbesitzer den Lila farbenen Schlüssel hat. Denn beim X3 mit WFS bekommt man 3 Schlüssel+Blechschild mit dem Schlüsselcode

Mit dem Schlüsselcode könnte man sich auch einen Satz anfertigen lassen (beim Händler).

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also sagen wir ma so das mit der Wegfahrsperre ist machbar aber mit haufen aufwand. und die erklährung weirste denke ich ma kaum bekommen..

Das WFS Modul greift in alle mögliche Bereiche der Bordelektrik ein. Wo es sitzt, verrate ich nicht. Es wird kompliziert das System (die ECU) zu überlisten, weil man erstmal wissen müsste wie das Teil funktioniert. Zudem ist es eine Versicherungstechnische Frage, daher wird dir hier keiner helfen, selbst wenn er wüsste wie es funktioniert.

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endlich isses offiziell

LC1 RULEZ

Kurze Zwischenfrage, bei welchen Spezis haste denn hier den Mist verbauen lassen und wie bitteschön zerlegt man ein Steuergrät beim anschließen eines Remotekabels? Die Anschlüsse am i30 Radio sind ISO genormt und jeder Dödel im anständigen Hifigeschäft kann dir im Schlaf die Belegung aufsagen.

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Strom vom 12 V Anschluss abgegriffen

ich hoffe wir reden hier von der Batterie

Das i30 Radio spielt meines Wissens nach keine *.aa oder *.ogg Formate ab. Obendrein sind die Formate qualitätsmäßig nicht das gelbe vom Ei. Ich würde ausweichend empfehlen eher eine Hörbuch-CD zu kaufen und/oder diese dann in MP3 Format zu wandeln. Wenn du dennoch das *.aa Format haben willst nur so ein einfacher Tipp am rande. Winamp bietet kostenlose Plugins, die das Seichern abgespielter Medien in verschiedenen Formaten ermöglichen und das völlig kostenfrei. Alternativ wie schon erwähnt googleistdeinfreund.de

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(*.aa könnt vielleicht auf Apple laufen?!?)

Du verwechselst das bestimmt gerade mit dem *.aac Format

Das *.aa ist kein Kompressionsformat, wie man es von MP3&Co kennt. Von daher ist auch fraglich ob die Daten auch kompakt genug sind um viele Stunden auf einen Stick zu bekommen.

ähm, laut HB gibts einen Unterschied zwischen Schieber und Drehregler. Die Schieber haben Bowdenzüge wie beim LC

Aber mal zum Problem, falls Unterdruckvariante vorhanden:

Haste in letzter Zeit Radio ein/aus/umgebaut oder irgendwie im Cockpit rumgefummelt? Prüfe die Leitungen hinter der Mittelkonsole ob da was klemmt. (handschuhfach aushängen und nach links reinschauen)

möglicherweise ist der gelbe oder schwarze geklemmt

oder

der Zufuhrschlauch am (Ansaug)Krümmer ab/geklemmt (Marderschaden?)

oder

der unterdruckmotor defekt (würde ich erstmal bezweifeln)

um zu prüfen ob überhaupt luft im System ist ein tipp: Mach den motor an, lass kurz laufen (Vakuum wird erzeugt). Motor aus. Dann Ohr an die Mittelkonsole und von innen- auf frischluft schalten. hier müsstest du ein leichtes luftgeräusch hören. Hinter dem Handschuhfach müsste sich auch die klappe über dem Gebläse bewegen (schließen). (Kann man auch mit der Hand fühlen)

hmmm...erstmal müssten wir wissen ob du Drehregler oder die Schieberegler hast. Die beiden Systeme sind vollkommen verschieden

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Ist bei dir der ÖL verbrauch auch so EXtrem alle 2-2500 km. =1L.?? Meine bremsen haben bei Längerem betrieb die blöde angewonheit ein immer lauteres Scharr geräusch zu entwikeln. (Bei Längeren Bergab fahren und fielem Bremsen!) Laut Werkstatt sei "alles in ordnung"!! Das schalten ist beim Accent auch was führ Rentner! Schallte ich zu schnell Krachts im Getriebe,schallte ich Gaaaanz gemütlich Ist Alles im butter. Das allerschlimmste sind Schrauben und Muttern Die sind dermasen Rosst anfällig!

Der Ölverbrauch ist nicht extrem. Schau mal in die Anleitung. Wenn es bei gemütlicher Fahrweise über 1L/1000Km klettert würde ich mir sorgen machen. Hier muss aber nicht alles verloren sein, oft tritt das bei Rentnerfahrzeugen auf, weil die Ventile und alles andere zugekeimt sind.

Die Bremsen machen das Geräusch, weil die Temperatur langsam zu hoch wird und die Beläge verglasen. Lieber kurz und kräftig bremsen als den ganzen Berg von oben bis unten. Das lernt man auch in der Fahrschule.

Wenn beim schalten geräusche auftreten kann es an den Synchronringen im Getriebe liegen. Wenn es beim vernünftigen Schalten funktioniert sollten die aber ok sein. Wahrscheinlich ist dann der Drehzahlunterschied noch zu groß und die Synchonringe können ihre arbeit daher nicht 100% erfüllen. Beim LC1 meindes Bruders ist das ähnlich zwischen 3. und 4.
Die Schrauben rosten weil intelligente Menschen eine Motorwäsche machen/gemacht haben. Feuchtigkeit in jeder Ritze begünstigt Korrosion, das gilt auch für elektrische Verbindungsstellen. Daher unbedingt Abstand von einer Motorwäsche halten

Mein X3 ist nun schon 12 jahre alt und da ist mal abgesehen von den hinteren Radläufen nirgends Rost

Weisse Blinker kannst du von Hella Universal kaufen oder nimmst irgendwelche von nem anderen Wagen, die passen aber von Hyundai gibts keine für den LC1, die passen.

Wie groß die Lautsprecher sind ist doch ganz einfach herauszufinden: Hutablage raus, die Schrauben an den Seiten ab unter denen die Lautsprecher sind und das Ding anheben

Es dürften aber 13cm Lautsprecher sein, wenn ich mich nicht irre.

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frage: stand da irgendwo dass sich das auf den SUBWOOFER bezog mit der leistung und dem kondensator? -.-

...bezog sich auf den ersten Beitrag

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richtiger wäre gewesen ein stromfluss von 40A, denn Ampere gibt an wieviel elektronen pro zeiteinheit durch einen bestimmten leiterquerschnitt fließen.

Das hätte ich auch schreiben können aber das nützt in dem Falle keinem was. Die Bordspannung kann man kaum ändern, von daher kann man sich ausmalen was damit gemeint ist. Wie du schon geschrieben hast...Leistung=Ampere*Volt. Aber gut, dass du das mal näher erläutert hast
Aber mal ganz ehrlich...ohne einen Verbraucher in einem Stromkreislauf würden theoretisch "0" Ampere fließen. Daher die Aussage "Belastung"

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also erstens: in der leistungsklasse brauchst du nich an sowas wie nen kondensator denken zweitens: nich kaufen!

zu 1.... ein Subwoofer hat keine Leistung (wie oft muss man das noch durchkauen )Die angaben beziehen sich auf die maximale dauer- und kurzbelastung des chassis. Es kommt immer auf den verwendeten Verstärker an. Ab einer belastung von mehr als 40A würde sich die Serien-Batterie über einen Kondensator freuen und bedankt sich mit einer atwas längeren Lebensdauer, als wenn man diesen einfach weglässt. Abhilfe würde eine Batterie in AGM Technologie bringen, da diese bei gleicher Kapazität kurzzeitig bis zu 100% mehr Leistung zur verfügung stellen können. Allerdings stehen die Kosten dafür in keinem Verhältnis zu nem Kondensator. Wenn du einen kaufen solltest. Vergiss die Hybridcarbon blabla Teile mit xFarad. Nehme einen herkömmlichen mit 1-2Farad, die sind besser.

so, mal für alle zum lesen der auszug aus meiner PM

Man könnte den Anschluss des Instruments an den Öldruckschalter, der Serie verbaut ist anschließen. Problem: die widerstandswerte sind geringfügig anders, bzw. das ding ist nicht in der lage den druck so zu ermitteln wie der zusatzgeber, der bei raid mitgeliefert wird und zudem könnte es probleme mit der Bordelektronik (CheckEngine/kein Öldruck=Notlauf) geben.
2. Möglichkeit, die aber mir zu heiß ist: den serien Öldruckschalter gegen den Raid-geber tauschen und da alles anklemmen. Problem...eingriff in die Motorüberwachung(öldruck)-Bordelektronik. Da weiss kein mensch ob da das öllämpchen noch angeht wenn es soll.

Sicherste, aber aufwendigste lösung ist und bleibt das verbauen einer Sandwichplatte am ölfilter. da kannst du alle sensoren, was auch immer, nachrüsten und dann deine intrumente anklemmen ohne die gefahr, dass das Steuergerät rumzickt und den fehlerspeicher füllt.

Was haste denn für ne Anzeige gekauft? ich hoffe ne gute mit zubehör(Geber/Sensor).Da ist normalerweise eine Beschreibung beiliegend, die alles erklärt.

Bei den raid zeugs ist der anschluss folgendermaßen:
....am geber:
G-Signal
mit 2,5mm² an die Anzeige (grün). kein dünneres Kabel nehmen, da sonnst wert verfälscht wird.

WK-Masse
Die am besten an original Masseanschluss, da beim x3 aber keiner in der nähe ist lieber gleich auf minus an der batterie legen oder daneben mit ringöse an den Masseanschluss (beim kotflügel)

...Am Instrument
kommt drauf an ob digital/analog night flight(haben mehr kabel) oder die billigen

grün-signal am geber
rot-zündplus oder geschaltet, wie man das mag
orange-licht/dimmer(funzt irgendwie bei keiner anzeige )
masse- direkt an serienmassepunkt unter lenkrad nutzen!, niemals irgendwo anklemmen, bringt nur ärger

einige anzeigen haben mehrere rote und schwarze kabel, die sind dann für dauerplus und geber/sensor-masse getrennt geführt. wenn die verkabelung aber ausreichend dimensioniert ist und vernünftig angeschlossen kann dass mit zu den gleichfarbigen anderen dazu

viel spaß beim basteln...

Siehste

Der Fehler wird gespeichert und muss gelöscht werden. Mal sehen welchen Fehler die auslesen. Für mangelnden Benzindruck gibts nämlich auch was.

Was, die Auswertung wollen die bezahlt haben? Steht doch alles brühwarm auf dem Display des Diagnosegeräts. Die Sollwerte müssen nur mit den Istwerten verglichen werden. Dafür gibts das berühmte blaue Buch vom Hersteller selbst. Lass dir die Fehlercodes so geben ohne Auswertung, die Felherbeschreibung gibts von mir kostenfrei

Das Auslesen kostet bei meinem Händler nix. Bei ATU oder sonstigen anderen freien Werkstätten musst du aufpassen, dass die eine kompatible Software haben, sonnst kommt schnell mal mist raus oder der Fehler wird nicht erkannt.

Der Filter ist unter der Sitzbank beim Tank montiert. Um dran zu kommen einfach Sitzfläche demontieren und den Deckel abschrauben um zur Pumpe und Filter zu kommen.

Wenn die Check engine Lampe leuchtet solltest du mal zum Händler fahren und den Fehler auslesen lassen.

Wenn er bei der gasannahme stottert könnte der Zündverteiler ne macke haben. Aber lasse erstmal den Fehler auslesen, dann gibt es eventuell eine erklärung warum er nicht anspringt und stottert. Das nicht anspringen hängt von vielen Faktoren ab. (Zündpunkt: Nockenwellen-/Kurbelwellenwinkelsensor, MAF-Sensor, Spitzufuhr: kein/mangelder Benzindruck oder def. Einspritzdüse, WFS...). Das lässt sich aber em leichtesten durch Fehlerauslesen bzw. Livecheck beim anlassen und laufendem Motor prüfen, was das Steuergerät für Infos erhält ist wichtig um zu verstehen was schief läuft. Eventuell sorgt auch eine defekte Lambdasonde für den hohen verbrauch und schlechte gasannahme.

Wenn du einen Fehlercode hast, kannst du den mal posten um mehr darüber zu erfahren

Es kommt erstmal darauf an was du an-,ein-,umbaust. Hast du eine ABE oder EG sollte es normalerweise keine probleme geben. Achte darauf, dass trotz ABE/EG bei einigen Teilen das Wagen zur technischen Abnahme nach §19 muss. (Felgen, Fahrwerke, etc)

Hast du ein Teilegutachten zum Teil, dann würde ich erstmal vorher beim Tüv/Dekra vorbeifahren und fragen wegen eintragung. Hast du nix dazu oder gar nur ein Materialgutachten, kann man das ganze schon fast vergessen. Dann wäre es ratsam zum Tuner zu gehen.

Die techn. Abnahme erfolgt immer mit montierten Teilen bzw. eben den Veränderungen, sonnst wäre das auch blödsinnig. Somit musst du immer überlegen ob man ein Teil dran montiert und es dann evtl. nicht eingetragen bekommt. Am besten ist reger Kontakt mit prüfwilligen Gutachtern, die dich mit ihren Wissen unterstützen um legal am Straßenverkehr teilzunehmen.

Die Preise: staffeln sich je nach Art der techn. Abnahme. Eine §19 kostet pauschal 35€, da das Teil explizit für den Wagen gedacht ist (kein universalteil), das Teil praktisch auf Herz und Nieren geprüft wurde und damit nur entsprechend fachgerechter Einbau geprüft wird. Bei einer $21 wird es schwieriger und auch teurer. Hier bezahlt man die 35€ zzgl. der angefallen Arbeitszeit des/der Sachverständigen. Das liegt aber im ermessen des jeweiligen einzelnen. Also kann es da teuer werden und im schlimmsten Fall gibts trotz alle dem ein Kopfschütteln und du musst alles zurückbauen.

Zu deinem konkreten Beispiel: Es sei erstmal gesafgt, dass es unbezahlbar ist einfach einen Scheinwerfer selbst zu basteln und dann eine positive Abnahme zu bekommen. Einzige Möglichkeit ist nach wie vor einen Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen zu verwenden, da sollte es bei Fachgerechten einbau keinerlei Probleme geben.