Gerade bei Koraps geschaut. Die Teilenummer wird dort geführt. Allerdings mit Versand aus Korea (was den Materialwert um ein Vielfaches übersteigen dürfte).

Sparekorea hat das aktuell nicht vorrätig.

Das einzige, was dir dadurch entgeht, sind Serviceaktionen und ggf. Updates von Steuergeräten. Solange nach Herstellervorgaben gearbeitet wurde (also auch nur nach Excel-Tabelle und gesundem Menschenverstand) und es zusätzlich auf der Rechnung oder dem Auftrag vermerkt ist, ist die Herstellergarantie davon nicht berührt.

Ich bin inzwischen auf eine Kombination aus Veepeak OBDCheck BLE+ Bluetooth OBD II (Link) und der App "Car Scanner" geschwenkt. Der Dongle hält die Verbindung deutlich sauberer und die App hat einen größeren Umfang als mein vorheriger Favorit "Torque Pro".

Der Basismotor dürfte der gleiche wie seinerzeit vom FDH sein. Für den gab es nur die Vorgabe ACEA C3, meine ich (ist schon zu lange her, dass ich das Serviceheft in der Hand hatte). Der Rest war Würfelglück und abhängig von deinem Streckenprofil. Ob du nun 5W30er oder 0W30er nimmst, macht den Bock nicht fett.

Fährst du viel in wärmeren Regionen würde ich wohl eher auf ein 0W40 zurückgreifen.

Zur Kette: Eine Kette pfeift nicht, wie ethanoly schon erwähnt hat. Bei kalten Temperaturen und einem kurzen Rasseln würde ich mir noch keine ernsten Sorgen machen. Wird das Rasseln länger undoder lauter wird es Zeit für einen Wechsel. Der 1.4 Benziner war relativ anfällig für so einen Schmu, beim Diesel wäre es mir neu. Bei deiner Fahrleistung von knapp 190.000km liegt das aber durchaus im Rahmen des normalen Verschleiß.

Ich stehe beim i20 meiner Frau vor dem gleichen Thema. Das Gummi des Tasters ist gerissen und will getauscht werden. Du wirst nicht umhin kommen, die Innenverkleidung der Heckklappe zu demontieren. Der Rest dürfte nur von 1-2 Schrauben gehalten werden.

Schau sonst hier: Link.

Dennoch braucht es den zweiten Schlüssel nicht, um mobil zu sein und wir dürfen davon ausgehen, dass die aktuellen Vertragsklauseln "Folgeschäden" wie diesen hier ausschließen, analog zum Marderbiss mit Folgeschäden. Die angefressene Unterdruckleitung wird dir ersetzt, der defekte Lader jedoch nicht, auch wenn beides miteinander zusammenhängt.

Gegenfrage: Warum sollte ein sinkender Kraftstoffstand die Pumpe überhaupt beeinflussen? Angenommen die Pumpe bräuchte einen dauerhaften, externen Druck. Dann würde man die Pumpe in einem hinreichend tiefen Teil des Tanks einbauen. Da die Tanks heutzutage aber eine Höhe von deutlich unter 50cm haben, ist dieser physikalische Druck von oben vernachlässigbar und findet nur noch in der dritten Nachkommastelle statt. Auch ein Schwappen innerhalb des Tanks haben die Hersteller so gut es geht inzwischen unterbunden. Mal kurz Luft ziehen, weil man als Drifter-King den Karren um die Kurve schmeißt, passiert selbst bei minimaler Restreichweiter so gut wie nicht mehr.

Was jedoch stimmt, und hier schon mehrfach beschrieben wurde: Bei längeren Standzeiten sollte der Tank voll abgestellt werden, um eben Kondensatbildung zu minimieren und damit auch den Wassergehalt im Kraftstoff. Auch ein Trockenfahren sollte vermieden werden. Zum einen wird man viel Spaß beim Entlüften haben, zum anderen sind Pumpen (etwa beim Diesel) teils durch den Kraftstoff geschmiert.

Du kannst dir online für einen Kurs von etwa 200€ die COC-Papiere bestellen (eigentlich sollte diese auch der Hersteller bereitstellen können, verstehe da das Verhalten nicht so wirklich).

Mit diesen kannst du den Wagen dann direkt zulassen, solange die Südkoreaner analoge Anforderungen an das Auto stellen, was Beleuchtung usw. angeht.

Über diesen Weg habe ich meinen DM aus der Slowakei auch anmelden können.

Die Mobilitätsgarantie hat genau das eingehalten, was sie sollte: Dir zügig helfen und wieder kostenneutral mobil machen. Das wurde eingehalten.

Einen 2. Schlüssel braucht es in der Regel nicht für die eigene Mobilität. Warum sollte das Anlernen dann kostenfrei gemacht werden?

Ich habe mir, nachdem mich das Thema einfach nicht in Ruhe lässt, nochmal diese SMARTY HeadUnit angeschaut. Laut eigenen Aussagen via Mail ist mein DM schon gar nicht mehr unterstützt (ein Bild der Mittelkonsole reicht hier anscheinend für diese Einschätzung). Schaut man sich die typischen Produktbilder an, sieht man auch meist nur Vorfacelift und die kleinste Ausstattung. Aussage des Herstellers:

Zitat

Hello! Thank you for your interest in our multimedia systems. We have thoroughly reviewed your vehicle's specifications and configuration. Unfortunately, due to the specific factory equipment, wiring harness architecture, and CAN-bus protocol integration of your vehicle version, we currently do not have a head unit that would be fully compatible.

We strictly ensure that our systems integrate seamlessly with all original vehicle functions, climate controls, and steering wheel commands without compromising the vehicle's electronics. Since we cannot guarantee a 100% stable, plug-and-play fit for your exact trim level, we prefer to be upfront rather than supply a system that might experience technical conflicts.

Thank you for your understanding, and we wish you the best of luck with your vehicle upgrade.

Stutzig bin ich deswegen geworden, weil oben auf der Produktseite beschrieben steht, dass die BirdView-Kamera nicht unterstützt würde. Weiter unten in der Produktbeschreibung hingegen, dass die ab Werk eingebauten Kameras unterstützt würden.

Die Frage stellt sich doch erst gar nicht? Wenn die Kette rasselt, ist sie so gelängt, dass die Kettenspanner selbst kaum mehr hinterherkommen. Die Gefahr besteht, dass die Kette überspringt, die Steuerzeiten nicht mehr passen und dir dir neben versauten Abgaswerten und schwacher Performance eventuell noch die Ventile krumhaust.

Dann lieber jetzt ein paar hundert Euro investieren, als später 1-2 Faktoren oben drauf zu packen.

Ein H-1 aus 2018 wird noch kein AdBlue verbaut haben, schätze ich.

Aber bei 1.600€ für Ausbau und Reinigung kannst du dir schon fast einen neuen aus dem Aftermarket holen. Zumal dann nicht gesagt ist, dass der DPF als Ganzes nicht ein Problem hat.

Habe für den Tucson (2017) meines Vaters bei ConTra für 1.150€ einen neuen bestellt und einbauen lassen. Lag mit weiteren kleinen Ersatzteilen (irgendwelche Leitungen, die ich aus Korea importieren musste, weil es die in der gesamten EU nicht mehr auf Lager gab) und Einbau bei vielleicht 1.500€

Da geht es weniger um das Vertrauen, als viel mehr das vorherige Gerate nach der richtige Größe zu ersparen. Da ist es meist sinnvoller mal vor Ort mit dem Meister zu sprechen, als das per Telefon zu klären.

Moin in die Runde,

bei meinem DM aus 2016 (Facelift, 2.2 CRDi 200 PS, 148.000 km) hat sich bei der letzten Autobahnfahrt der Unterfahrschutz gelöst; genauer gesagt die beiden vorderen Befestigungen. Temporäre Lösung sind klassische Kabelbinder. Denen würde ich aber nicht endlos trauen, schon gar nicht kurz vor der Urlaubssaison...

Laut Sprengzeichnung Link seien es Spreizniete. Suche ich nach der Teilenummer, bekomme ich zwar Angebote, aber alle von Übersee mit entsprechenden Versandkosten.

Hat jemand die Maße dafür parat, damit man so etwas auch von heimischen Händlern beziehen kann? Der nächste Händler samt Werkstatt wäre gut 40 min Fahrweg entfernt, lohnt sich also nicht für eine Tüte voll Centbeträge.

Zitat von Asphaltblase

Allerdings musste ich den Wagen mehrmals auf- und zuschließen und starten, bevor die ESP- Lampe ausging, jetzt funktioniert alles normal.

3-5x Zündung an/aus hätte eigentlich ausreichen müssen. Ggf. muss der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden. Das kann man aber im Stand machen. Einmal komplett links und rechts einschlagen, damit er seine Endpunkte wieder kennt, das war es.

Mein Fehler. Wobei die Teilenummer nicht die Radhausschale ist, sondern der Schmutzfänger, der noch (in Fahrtrichtung) vor dem Schweller montiert wird.

Schau mal hier: Link, GUARD ASSY - FRONT WHEEL MUD. Teilenummer: 868312L000 (bitte einmal das Baujahr prüfen, ich bin von einem FD ausgegangen, wobei ich nicht glaube, dass sich zum FDH was geändert wurde).

Ich hatte für meinen (allerdings 1.6er Diesel) damals bei einem Schrotthändler eines gefunden. Welches Baujahr fährst du konkret? Für einen FD(H) dürfte es inzwischen schwierig werden; davon fahren nicht mehr so viele durch die Gegend.

Die ESP-Lampe kommt sofort, sobald ein Parameter nicht mehr plausibel ist, also Raddrehzahl, Motordrehzahl und Gang, etc. Das Ruckeln kann durch kurzzeitigen Masseverlust verursacht worden sein, gerade bei einem Fremdzünder.

Ein Massefehler ist also gar nicht mal so abwegig, gerade bei dem Alter. Eine schärfere Variante hatte ich mal im i20 (PBT), da ist der Motor regelmäßig bei fixer gefahrenen Rechtskurven ausgegangen. War auch ein Massefehler, der nur per Zufall gefunden wurde, weil ein Azubi gegen den linken vorderen Kotflügel gerempelt ist.

Ich bin froh, dass ich bei meinem DM das Getriebeöl habe wechseln lassen. Seither schaltet er deutlich ruhiger und mit weniger Rupfmoment. Wenn man dann schonmal bei ist und einen Allrad hat, kann man auch gleich Verteilergetriebe- und Differentialöl wechseln lassen.

Das Geblubber um "Long-Life-Öle müssen nicht gewechselt werden" ist maximaler Unfug. Ab eine bestimmten Grenze ist auch dieses Life "too long" für das Öl. Und wie Cowi schon schrieb, nagt der Zahn der Zeit und die Belastung insbesondere an den Additiven.

Die Hersteller rechnen doch schon gar nicht mehr damit, dass der normale Fahrer merklich über die 100.000km Marke kommt, vorher soll das Fahrzeug gegen ein neues getauscht werden und nicht das Öl.

Hat Hyundai denn das identische Getriebe, wie seinerzeit im DM verbaut, cowi-c5 ? Da weiß ich, dass man den Filter nicht wechseln konnte. Ich hätte erwartet, dass sie das beim TM angepasst hätten.