Beiträge von pjotr_weliki

    @ B3nder


    leider hast du nicht geschrieben welchen i30 du hast.
    Falls es ein FD oder FDH ist, kannst du mal hier in meine Anleitung gucken. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.
    Verbessern kannst Du das Ganze, indem du zusätzlich einen Wippschalter 1xEin/Ein rastend z.B. diesen von Conrad nimmst und somit den Ursprungszustand einfach durch Umschalten wieder herstellen kannst. Somit ist dein Freundlicher nicht verwirrt, dass bei deinem Fahrzeug etwas anders ist.
    Der Schalter lässt sich hervorragend quer in das rechteckige Loch in dem Blech hinter der Öffnung des Armaturensicherungskasten einklemmen (den Schalter vorher 2-fach mit Schrumpfschlauch isolieren, 1 Mal die Kontakte & 1 Mal den ganzen Schalter). Ich habe das vor 2 Jahren so in meinem i30 cw gemacht und es ist immer noch einwandfrei.

    Moin,


    Habe ich heute auch bekommen. Der Freundliche meinte, das ich "der gefühlte 361-ste bin", der heute da war. Dauert nur 10 Minuten.
    Ich lasse das aber in ein paar Tagen zusammen mit der Serviceaktion, bei der die Bremsleitungen getauscht werden, machen.

    Nein, Silberleitlack würde ich nicht nehmen.
    Das ist zu unzuverlässig. Ich kratze immer die Enden der Leietrbahnen an der beschädigten Stelle etwas blank. Löte einen feinen Einzeldraht von einer Litze drüber und lackiere das, damit es geschützt ist. Den Chip würde ich an der beschädigten Stelle mit einem glashartem Zweikomponenten-Klebstoff schützen.
    Ob das dann funktioniert kann man erst hinterher sehen.


    Ich gehe mal davon aus, das der Chip eine Spezialanfertigung ist. Kannst Du erkennen, was drauf steht? In der mittleren Reihe kann ich 085 erkennen.

    lord_wicked
    Die Leiterbahnen auf der Platine zu reparieren ist kein Problem.
    Allerdings ist vom Chip das Gehäuse zerstört, der Pin 20 abgerissen und Pin 19 liegt auch schon frei.
    Ich kann jetzt nicht erkennen, ob das Pad vom Pin 20 an einer Leiterbahn angeschlossen ist. Wenn ja, dann kann man nichts mehr machen.

    @lord_wicked


    mache mal ein Foto von der beschädigten Platine und stelle das hier als Dateianhang rein. So groß und so scharf wie möglich. Eventuell eine starke Lupe zur Hilfe nehmen. Vielleicht kann man dann hier erkennen, ob da noch was zu reparieren ist.

    Update


    ich habe jetzt auf Garantie von meinem Freundlichem ein neues Lenkrad (klebte wie schon bei Anderen auch), einen neuen Innenspiegel (schnarrte) und eine neue Batterie bekommen. Hat alles super geklappt. die Werkstatt hat einen tollen Job gemacht. Mal sehen, wie es mit der neuen Batterie weitergeht. Zum Beobachten der Ladespannung während der Fahrt habe ich mir mal ein "SUPER Mini 327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBD Car Auto Diagnose Interface Android" gegönnt.


    Außerdem habe ich mir noch auf die Schnelle eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia angebaut.
    Der Ausschnitt wird noch schön gemacht, hatte nur noch keine Zeit dazu.

    Update:


    Nachdem das Start / Stopp 3 Wochen lang funktionierte, startete dieses vorgestern bei einem kurzen Ampelstopp den Motor selbsständig Aufgrund zu geringem Ladezustandes der Batterie. Seit dem leuchtet die gelbe LED im Schalter und ist es wieder dauerhaft deaktiviert.


    Und das, obwohl meine tägliche Fahrstrecke 2 x 42km und sonst 155km am Stück sind. Elektrische Verbraucher sind nur die Notwendigen eingeschaltet. Morgens Licht, Radio und Lüfter auf kleinster Stufe, ansonsten LED-Tagfahrlicht, Radio und Lüfter auf kleinster Stufe. Keine Klima, Heckscheiben- oder Sitzheizung oder ähnliches. Heimliche Verbraucher kann ich auch ausschließen.


    Das Verhalten zeigt auch, das die Boardelektronik es nicht schafft die Batterie auf SOH = 100% zu halten. Entweder die Lima oder das Batteriemanagement sind defekt oder, was ich vermute, das Ganze wurde bei der Entwicklung mit der heißen Nadel gestrickt um mit den CO2-Werten runter zu kommen.


    Für SOH = 100% ist es bei einer AGM-Batterie notwendig die Ladeschlussspannung auf 14,8 Volt zu halten. Wie das die Glühlampern der Hauptscheinwerfer finden, können wir ja hier im Board auch zu genüge lesen.

    @ spica123


    Start / Stopp funktionierte bei mir auch zunehmend seltener. Die letzten Monate überhaupt nicht mehr, obwohl ich täglich Strecken von 2x 42km Autobahn zur Arbeit und zurück fahre und das Auto nachts in der warmen Tiefgarage steht. Selbst Strecken von 600km am Stück halfen da nicht.
    Habe das bei meinem Freundlichen reklamiert. Die haben laut deren Aussage über Nacht das Ladegerät dran gehabt und diese <86% SOH gemessen. Danach funktionierte Start / Stopp genau 1 Mal an der nächsten Ampel. Die wollen, wenn es wärmer wird, die Batterie tauschen.
    Ca. 14 Tage danach hatte ich die Gelegenheit (im Carport bei kaltem Wetter) mit meinem Labornetzteil 48 Stunden am Stück die Batterie zu laden. Habe dazu die für AGM-Batterien übliche Ladeschlußspannung von 14,8 Volt (macht das CTEK MXS 5.0 TEST AND CHARGE auch) eingestellt. Nach ca. 4 bis 5 Stunden sind zwar nur noch die 12,7mA bei Busruhe geflossen, habe sie aber weiter über 44 Stunden dran gelassen.
    Seit dem funktioniert mein Start / Stopp jetzt schon 14 Tage bereits an der 1. Ampel 200m nach der Tiefgarage tadellos.
    Ich lasse die Batterie aber trotzdem noch tauschen.

    Hallo zusammen,


    ich möchte noch ergänzen, dass bei einem Auto mit Start / Stopp - System die Batterie dringend im eingebautem Zustand geladen werden sollte. Der Grund dafür ist, dass der Batteriesensor, der am Minuspol der Batterie befestigt ist, dem Steuergerät über den LIN-Bus den Ladezustand, den entnommenen bzw. eingeladenen Strom, die Umgebungs- und Säuretemperatur und die Ladespannung mitteilt. Wird nun die Batterie zum Laden abgeklemmt, wird demzufolge dem Steuergerät die eingeladene Energiemenge nicht mitgeteilt und das Start / Stopp - System deaktiviert (gelbe LED im Taster) weil der Ladezustand als zu schlecht (<86%) erkannt wird.
    Die Minusklemme des Ladegerätes muss dazu an Fahrzeugmasse und niemals am Batterieminuspol angeklemmt werden!


    Das was ich hier schreibe habe ich selber an meinem i30 praktiziert.


    Bosch Elektronischer Batteriesensor

    @ kombi30


    Zu der Kamera gab es ein ca. 5 Meter langes Videokabel dazu, welches ich am Aux-In des Navi angeschlossen habe. Die + und Masse-Leitungen musste ich verlängern. + Leitung an die Leitung zur Spannungsversorgung der Antenne am Navi angeschlossen und Masse an Masse Radio.
    Das ist alles. Du musst nur aufpassen, dass Du eine Kamara kaufst, die das Bild nict spiegelt oder entsprechend umschaltbar ist. Die meißten Rückfahrtkameras spiegeln das Bild.


    Ich habe mich für die OSRAM Light@Day entschieden und diese nach der österreichischen Variante (B)angeschlossen, a
    ber die Standlicht LEDs (ausversehen) drin gelassen. :rolleyes:




    Das heißt bei eingeschalteten Scheinwerfern dienen diese als Positionslicht und sind auf, bzw. um 50% gedimmt.
    Wie auf dem Bild zu sehen ist, finde ich, ist das doch immer noch ordentlich hell.


    Der Einbau hat mir mit
    - Stoßstange abbauen und zerlegen,
    - passgenaues ausschneiden der Form mit dem Dremel und
    - Streben aus 2mm-Aluminium fertigen und schwarz lackieren,
    - längere Schrauben für die Montage des Grills + Streben an der Stoßstange besorgen,
    - Stoßstange wieder anbauen,
    - Kabel verlegen und anklemmen
    zwar ein ganzes Wochenende Arbeit gekostet.


    Ich bin mit dem Ergebnis aber total zufrieden. Sieht in meinen Augen nicht so wie die ganzen aufgesetzten Zubehör-DRL aus.




    DRL aus



    DRL an



    DRL an mit 100%





    DRL an mit 50%





    Standlicht LED

    Ich antworte mir mal selber:


    habe es hinbekommen und es funktioniert prima. :bang:
    Dazu müssen für den i20 nur ALLE Leitungen am Adapterkabel umgesteckt werden. Wenn es jemanden interessiert, kann ich mir ja mal die Mühe machen und es hier dokumentieren.