Vermutlich wird das Handschuhfach ebenfalls zu klein sein, aber eventuell kann man was basteln, um sie iwie in den Fußraum darunter zu montieren. Ansonsten Kabel verlängern und in den Kofferraum/die Reserveradmulde damit.

Ich habe gutes zu berichten!

Die HUK24 bietet mir eine sehr angenehme Summe von 591 Euro halbjährlich an, das ist deutlich weniger als ich jetzt zahle, trotz der Kilometerleistungserhöhung.

Haftpflicht + VK, 300 und 150 SB, Kasko SELECT mit Werkstattbindung

Mir fällt wirklich ein riesen Stein von Herzen

http://www.hr-online.de/websit…key=53542641&rubrik=35270

Hier ein Beitag aus dem Hessischen Rundfunk zum Thema Kfz-Versicherung mit dem i30 als Beispiel (etwa bei 9:30).

Ich muss für das kommende Jahr meine Kilometerleistung von 12k auf 20k erhöhen und bekomme nur Angebote in Höhe von ca. 1700 Euro im Jahr für Haftplicht + VK (als 20-jähriger Fahrer, 3.5 Jahre unfallfrei, Zulassung auf 59-jährigen Vater). Hoffentlich bekomme ich das noch günstiger, es ist echt zum Mäuse melken.

muggubuggu und andere, die ein Radio nachgerüstet haben:

Wie sieht es mit dem Radioempfang aus? Muss man sich da Gedanken wegen einer Phantomspeisung und zusätzlichen Adaptern machen oder kann man die Antenne einfach anstecken?

Bin in ca. 200 Metern unterwegs, also noch keine Angst vor plötzlichem Schneefall, jedoch wünschte ich, ich hätte die Räder schon gewechselt. Habe meiner Sommerfelge vorne rechts heute noch einen Kratzer mitgegeben.

Meine kommen in den kommenden Tagen drauf.

stefan s:

Wenn ich mich recht erinnere ist der Verbrauch im BC ein wenig gestiegen, aber unterscheidet sich noch deutlicher als vorher vom tatsächlichen Verbrauch (z.B. bin ich demletzt größtenteils Autobahn und Landstraße gefahren, BC: 6.4L, tatsächlich: 7.4L). Der 1.4er zeigt sich leider selten von seiner sparsamen Seite.

Das mit der Leistung kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich werde auf jeden Fall demnächst drauf achten, wenn die Winterräder draufkommen.

Ich habe meine 17-Zöller mit Felgenbreite von 8 Zoll und 225er-Reifen. Dann stehen die Räder schön breit da und die Reifen sind relativ günstig, weil 225/45R17 eine weit verbreitete Größe ist. Wegen der Felgenbreite musste ich aber zum Tüv-Prüfer, da laut Gutachten Änderungen vorgenommen werden sollten (war nicht nötig).

Nein, sieht aus wie eine Standardtür. Nur die silbernen Hochtöner blitzen durch das kleine Gitter.

mysticc: Ich hab dein Bild schon längst mal in irgendeinem Post gesehen und habe es grob ähnlich gelöst, aber ich wollte vermeiden, da irgendwo Winkel ins Plastik reinzurammen Da es bei mir von hinten verschraubt ist, sieht man da nichts von.

muggubuggu: Wenn du die 32 mm Dicke meinst: nein, da hats auf jeden Fall noch Luft. Die Originallautsprecherkörbe hatten ungefähr eine Tiefe von 40mm und saßen direkt mit einem Schaumstoffband an der Verkleidung an. Mit Alubutylschicht + Ring + LS kommt man nicht ganz auf 40mm.
Man muss nur darauf achten, wie man den Ring auf die Öffnung in der Kunststoffzwischenwand in der Tür draufsetzt. Zum Beispiel ist das vorne am Flaschenhalter recht knapp.

Als 20 Jahre junger, unfallfreier(!) i30-Fahrer hatte ich die Hoffnung, dass es nach der krassen Erhöhung wieder bezahlbarer wird, aber da wird wohl nichts draus. Scheinbar sind meine Altersgenossen einfach zu leichtsinnig unterwegs.

Soo, ich habe meine Pläne zwecks neuer Lautsprecher wahr gemacht und möchte euch wieder Bildmaterial liefern:

Komponenten:

• Vorne: Alpine SPG-17CS 2-Wege-Komponentensystem
• Original Hyundai Spiegeldreiecke aus einer höheren Serie (Gitter für Hochtöner vorhanden)
• Hinten: Alpine SPG-17C2 Koaxial 2-Wege-Koaxiallautsprecher

Einbaustory:
Um die billigen Plastikkörbe der Originallautsprecher zu ersetzen, habe ich selbst Lautsprecherringe in der passenden Größe gebaut. Dazu habe ich eine Spanplatte mit 16mm Dicke verwendet und 2 Ringe übereinandergelegt (Bild 23). So kommt man auf 32mm, sodass die LS mit 61mm Einbautiefe problemlos reinpassen und die Scheiben nicht behindern. Ringe mit Stichsäge aussägen und vorbohren, damit nichts reißt oder abbricht (Bild 24). Die Originallautsprecher sind genietet, also die Nieten aufbohren und herausnehmen. Zum Dämmen und abdichten habe ich die Auflagefläche mit Alubutylresten versehen (Bild 25). Dann können die Ringe montiert und die Flachsteckhülsen am Kabel angebracht werden (Bild 26). Jetzt den Lautsprecher drauf und die hinteren Türen sind fertig (Bild 27).
Vorne kommen neue Hochtöner rein, also diese in die Spiegeldreiecke einsetzen und verkleben (Bild 28). Da das LS-Kabel beim Komponentensystem zuerst zur Frequenzweiche geführt wird, habe ich es durch die vorhandene Gummimanschette geführt (Bild 29). Die Frequenzweiche an einer geeigneten Stelle montieren und die Kabel mit Gabelkabelschuhen anschließen (Bild 30). Jetzt den Ring + LS drauf und fertig! (Bild 31)

Achtung: Die LS-Kabel sind Original nicht wie auf den Bildern vorhanden, diese sind selbstverlegt. Habt ihr da noch nicht Hand angelegt, kommen sie seitlich über einen Stecker in den Lautsprecherkorb.

Bei Fragen oder auch Anregungen, wie was besser gehen würde, gerne melden.

Ist es beim Lautsprechertausch nötig, die vorhandenen Lautsprecherringe durch neue zu ersetzen oder kann man die neuen Lautsprecher vllt direkt draufsetzen?

Im Gutachten steht unter Hinweise und Auflagen:

Zitat

Beim Anbau einer Anhängerkupplung ist die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel über der Fahrbahn von 350mm bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs zu beachten.

Es sollte allgemein nicht ausgeschlossen sein, aber die Kupplung muss eben bei vollständigem Einfedern die Mindesthöhe einhalten. Vielleicht einfach mal bei etwas schwerer Ladung im Auto nachmessen, wieviel Spiel da noch ist. Oder eventuell hat jemand sogar eine Kupplung und Tieferlegungsfedern verbaut?

Hier mal das Ergebnis von meinem Federwechsel
Fährt sich angenehm straff und nicht zu hart. Die Optik hat sich selbstverständlich auch verbessert, jetzt sieht er nicht mehr aus wie aufgebockt.

Taz, wie sieht es mit deiner Folierung aus?

In etwa so Ist sicherlich nicht optimal, aber mit gewissen Einbußen muss man rechnen. Alternativ kann ich auch den Subwoofer komplett herausnehmen, da beide Zuleitungen mit Rundsteckverbindungen versehen sind.

Für das Pluskabel habe ich diese Plastik/Gummirossette durchstoßen, wobei ich mir da noch ein hitzebeständiges Mittel zum Abdichten besorgen sollte - nur um sicher zu gehen.

Hallo, ich möchte euch meine Hifi-Umrüstung im i30 GDH 5-Türer zeigen:

Komponenten:

• Dämmung mit Alubutyl und Jehnertvlies (bisher nur Türen; näheres in diesem Thread )
• 5-Kanal-Endstufe (Alpine MRX V70)
• Subwoofer (Alpine SBG-1244BP)
• Kondensator (Hifonics HFC 1000)
• etliche Kleinteile und Kabel

Einbaustory:
Das Pluskabel für die Endstufe wurde an die Batterie angeschlossen und die Sicherung am Plastikkästchen angebracht, wobei etwas Material abgeschnitten werden muss (Bild 1). Das mit einem Plastikschlauch geschützte Kabel wird über die sehr hartnäckige Gummidurchführung in den Innenraum gebracht (siehe hier). Dort kommt es etwa über dem Kupplungspedal heraus und wird hinter der Verkleidung an der Mittelkonsole entlang verlegt (Bild 2). So verhindert man ein paralleles Verlegen zu den Lautsprecherkabeln und vermeidet eventuelle Störungen. Weiter hinten verschwindet es dann unterm Teppich (Bild 3). Dort wird es dann unterm Sitz hinten links bis an den Kofferaum durchgeführt (Bild 4). Aber Achtung, das Ablösen des Teppichs erfordert die Demontage der kompletten Rückbank! Im Kofferraum erscheint es dann durch ein Loch in der Verkleidung (Bild 5). Hinter dieser ist das Massekabel an einem Loch im Blech angeschraubt (perfekt von Hyundai vorbereitet, wie als wäre es nur hierfür vorgesehen ;)).

Ich möchte vorerst das Originalradio behalten und benutze daher den High-Eingang der Endstufe, d.h. es führt ein Kabelstrang bestehend aus 4 Lautsprecherkabeln vom Radio bis in den Kofferaum zur Endstufe (Bild 6). Am Radio wurden die vorhanden Kabel gekappt und mithilfe von Rundsteckern/Rundsteckhülsen der Strang angeschlossen (Bild 7, Bild 8). Dabei wurde noch das Remotekabel am der Stromzufuhr zur Antenne mit einem Stromdieb angeschlossen (A18 nach Steckerbelegung). Eine Anleitung zur Radiodemontage gibt es hier.

Am Audioausgang der Endstufe führen 4 Kabel in die Türen zum jeweiligen Lautsprecher (Bild 9). An den hinteren Türen wurden zwei freie Plätze im Stecker vorsichtig durchbohrt, um die dicken LS-Kabel durchzuführen (Bild 10, Bild 11, Bild 12). An den vorderen Türen ist der Stecker sehr schwer zugänglich und zudem dichter belegt, z. B. aufgrund der el. Fensterheber. Daher wurde die hier befindlichen Gummistöpsel durchstoßen, um mit dem Kabel vom Innenraum in die Tür zu kommen. Mit Geflechtschlauch siehts auch ganz gut aus (Bild 13).

Bei der ganzen Arbeit darf man sich nicht davon einschüchtern lassen, wie zerlegt das Auto nun aussieht (Bild 14, Bild 15).

Für die Montage der Endstufe habe ich mir einen sicheren und praktischen Anbau an der Kofferaumseitenwand ausgedacht (Bild 16; nicht maßstabsgetreu ). Das sichtbare Brett wurde mit Stoff bezogen, montiert und die Kabel fertig konfektioniert (Bild 17). Dann wird die Endstufe + Kondensator montiert, alles angeschlossen und der Kondensator mit Glühlampe aufgeladen (Bild 18). Zuletzt noch Klettstreifen am Subwooferboden befestigt und auch er sitzt bombenfest (Bild 19, Bild 20). Zu guter Letzt noch KURZ aufräumen (Bild 21) und die Subwooferbeleuchtung an die des Kofferraums anschließen, damit es bei Dunkelheit einen schicken Eindruck macht (Bild 22).

In Zukunft:
In Planung sind bessere Lautsprecher, die auch der Ausgangsleistung der Endstufe standhalten (darf leider noch nicht richtig aufdrehen ). Irgendwann später vllt noch ein Doppeldin-Radio.

Resumé:
Die Kosten aller Komponenten, Materialien und Kleinteile (alles Neuware) belaufen sich auf etwa 900 Euro. Da mich der bombastische Sound aber immer wieder aufs Neue umhaut, hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt! Wer nicht allzu laut oder basslastig Musik hören möchte, sollte zu einer kleineren Endstufe greifen, den Subwoofer weglassen oder sich mit der passablen Originalanlage zufrieden geben.

Kurze Rückmeldung: A18 ist perfekt, schaltet genau mit dem Radio (auch ohne Zündung), gibt 12V raus funktioniert auch bei USB-Stick oder CD.

Bei mir wird der Unterschied zwischen tatsächlichem Verbrauch laut Spritmonitor und angezeigtem Verbrauch deutlicher krasser, wenn der Kurzstreckenanteil höher ist (der angezeigte Verbrauch ist stets niedriger). Wenn viele Kurzstrecken mit 5-8km und viele Kaltstarts dabei sind, kann es sogar einen guten Liter drüber liegen!

Einfach im i30-Bereich suchen: Typ GD anderes Radio

@testbug: Zigarettenanzünder wäre möglich, aber springt natürlich auch nicht gleichzeitig mit dem Radio an, oder? Das mit dem Kabel müsste ich mal nachschauen...

@Klausie: In der Tabelle steht wieder "Condition: ACC On", unterscheidet sich das vom Zündplus? Ich vermute mal ja, da die Antenne auch ohne Zündung mit eingeschaltetem Radio Strom benötigt. Werde ich bei Gelegenheit nachmessen und Rückmeldung geben.