Kann durchaus sein, dass der Leitungsquerschnitt zu schwach dimensioniert ist. Dann kommt zwar genug Spannung (V) an, aber zu wenig Strom (A).

Dann wird die Leitung warm und der Widerstand steigt, Spannung fällt ab, Licht dunkel. Deshalb wäre zu empfehlen, die Spannung bei laufendem Motor (und mit Vorsicht!!) direkt an der Lichtmaschine zu messen und am Scheinwerfer nochmals als Vergleich. Da sollte kein großer Unterschied zu messen sein.

Er schreibt ja, dass diese Meldung während der Fahrt aufleuchtet, also genau so, wie es die Meldung vorgibt.

Springt der Wagen normal an, ohne orgeln?

Kannst du andere Verbraucher, Gebläse o. Heckscheibenheizung, einschalten?

Würde jetzt auch auf die Batterie oder LiMa tippen, es fehlt scheinbar Spannung oder Strom.

Mit einem Multimeter bei laufendem Motor einfach an den Batteriepolen die Bordspannung messen, evtl. etwas Gas geben.

Sie sollte deutlich über 14V liegen, falls nicht, geht der Fehler in Richtung Ladespannung, also Lichtmaschine.

Sicherung ist schon mal eine gute Idee, die Servolenkung ist elektrisch.

Könnte auch ein Sensor sein, deshalb leuchten gleich drei Anzeigen, macht auch Sinn.

Alle drei Komponenten hängen zusammen.

Fehlercode auslesen wäre jetzt das einfachste, bevor irgendwelche Teile auf Verdacht gewechselt werden.

Fahren in diesem Zustand würde ich nicht.

Ich habe erst kürzlich solche Dämpfer für meinen i30 CW gekauft, waren spottbillig, aber auch etwas schwach.

Ich habe welche von RIDEX gekauft, lt. Aufdruck und Beschreibung gleiche Ausschubkraft wie die originalen.

Haben 1A gepasst, aber sie öffnen deutlich langsamer, halten die Klappe aber oben.

Blue Print ist auch eine gute Marke, da kaufe ich immer Zahnriemen und Spannrollen, bei Dämpfern, falls sie welche anbieten, habe ich keine Erfahrung mit dieser Marke.

Die Batterien gibt es eigentlich immer in beiden Ausführungen, haben dann eine andere Nummer.

Ich glaube, auf der Varta Seite (oder bei jedem anderen Batteriehersteller) ist das erklärt, es gibt auch eine Bezeichnung für Pluspol links oder rechts.

So genau muss man das auch nicht messen, wichtig ist aber die Befestigungsart, Bodenleiste oder Bügel über der Batterie.

Auch dafür gibt es eine Norm.

Wusste nicht, dass es auch Hyundai Motoren mit Zahnriemen gibt.

Dann hast du ein Problem weniger und viel Geld gespart 👍.

Als geschädigter würde ich dir empfehlen, die Steuerzeiten zu überprüfen. Permanente Verstellung der Zündung und auswechseln von neu eingebauten Teilen ist nicht normal. Wahrscheinlich hat sich die Steuerkette gelängt oder ist sogar schon um mindestens einen Zahn übergesprungen.

In diesem Fall wäre ein kapitaler Motorschaden zu erwarten. Ich würde damit nicht mehr fahren, bevor diese Position abgearbeitet ist.

Falls die Bordspannung ca. 14 V hat, kann es nur ein Versorgungsproblem sein.

Entweder Relais arbeitet fehlerhaft, weil dort zu wenig Saft ankommt, oder ist selbst nicht ok.

Sonst wirklich alle in Frage kommenden Leitungen und auch die Masseanschlüsse prüfen und reinigen.

Marderbiss könnte auch sein.

Sehe da eigentlich keine großen Probleme, den Fehler zu finden und zu beheben.

Im Zweifel zum Bosch-Dienst oder einer Werkstatt mit KFZ- Elektrik Erfahrung fahren.

Schwierige Sache. Die AU wird keinen Aufschluss über Öl im Abgas geben, nur bei Euro 6 werden die Partikel gemessen. Kompression ist sicher auch ok.

Die Frage ist, ob man diesen erhöhten Ölverbrauch beim Verkauf angeben muss, damit fällt der Preis. Auf der anderen Seite fährt immer ein schlechtes Gefühl mit.

Ich handhabe das so:

Einmal pro Woche, also rund alle 250 km, einen Liter Öl nachfüllen und die Karre fahren, bis der TÜV oder ein heftiger Motorschaden (das wäre der 2. bei diesem Auto!) uns trennt. Alles andere wäre zu teuer.

Ach ja, und keinen Hyundai mehr kaufen.

Kann sein, dass der Fensterheber sich bald verabschiedet.

Ich würde die Türverkleidung abbauen, ist etwas Arbeit, und dann nachsehen, ob ein Verschleiß erkennbar ist.

Oft brechen die Plastikmitnehmer, dann rutscht das Seil aus den Führungen und Umlenkrollen und die Scheibe verkantet sich, dann geht meist nichts mehr.

Evtl. hilft auch schon das Schmieren der Gummiführung, aber hier scheint es wohl etwas akuter zu sein.

Würde das Fenster bis dahin nicht mehr runterfahren, irgendwann ist es zu spät.

Es gibt im Netz, falls nötig, kpl. neue Fensterheberplatten, muß nur der eigene Motor angebaut werden.

Ich habe auch so eine Platte bestellt, kam aus Polen, passt 1:1 und funktioniert seit vielen Jahren problemlos.

Ist leider bei meinem i30 auch so ähnlich. Manchmal geht der Gang auf den "letzten Drücker" rein, manchmal aber auch nicht. Und hin und wieder springt er beim rückwärts Anfahren auch mal raus, das kratzt dann auch ordentlich. Mir scheint der Schaltweg zu kurz zu sein, ich weis oft nicht, ab der R-Gang nun eingelegt ist oder nicht. Ist keine Riesensache, war aber schon von Anfang an und wurde von mir auch reklamiert. Aber bei Hyundai ist fast alles IMMER normal...

Evtl. kann man das Schaltgestänge (oder Schaltseile, je nach dem) genauer einstellen.

Scheint mir jetzt fast so, als würde da ein Hydraulikproblem vorliegen.

Im höchsten Gang wird am meisten Kraft= Drehmoment zum Beschleunigen benötigt, falls jetzt zu wenig Hydraulikdruck anliegt, kommt es zum Belagrutschen.

Müsste bei mehrfachem provozieren auch nach verbrannter Kupplung riechen, würde ich aber vermeiden.

Was passiert, wenn du im 7. Gang langsam beschleunigst, gerade so, dass die Drehzahl nicht sprunghaft ansteigt?

Ich vermute, dass der Effekt weniger deutlich zum Vorschein kommt.

In diesem Fall dringend eine Werkstatt aufsuchen, um die gesamte Kupplungseinheit prüfen zu lassen und deutlich auf die Symptome hinweisen.

Scheint mir auch so. Kann aber auch sein, dass ein Schaltelement, ein Versteller, Unterdruckdose nicht richtig funktioniert, evtl. ein Schlauch porös oder abgerutscht ist. Das alles kann zu diesem Verhalten beitragen. Was haben denn die beiden Werkstätten vermutet, was es sein kann? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? Probefahrt gemacht? Überhaupt irgend etwas geprüft?

Ist schon ein schwaches Bild, was die Werkstätten abgeliefert haben.

Es kann nichts schaden, die Türverkleidung abzunehmen und alle beweglichen Teile zu schmieren, kein WD 40. Hört sich so an, als würde die Mechanik schwergängig oder trocken laufen. Dauert danach nicht mehr lange, dass die Kunststoffteile brechen, an denen das Umlenkseil befestigt ist, und der FH geht gar nicht mehr. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Allein das Schmieren der Gummiteile könnte schon Abhilfe bringen, wenn nicht, siehe oben.

Normalerweise wird das restliche Gas der Klima abgesaugt und anschließend die vom Hersteller vorgegebene Menge eingefüllt. Einfach aus einer Flasche auffüllen, bis alles im scheinbar grünen Bereich ist, ist schon heavy, weil die Hersteller verschieden Füllmengen vorgeben.

Ob es da große Druckunterschiede gibt, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen.

Gestern sind die Teile gekommen, heute eingebaut, alles passt soweit.

Allerdings hatten die alten doch etwas mehr Kraft, die neuen sind ziemlich langsam, aber sie halten die Klappe oben.

Habe mich für RIDEX entschieden, auf den Dämpfern ist aber außer einer Nummer kein Hersteller und auch keine Ausschubkraft angegeben.

Nur beim Lieferanten war sie mit 460 N angegeben, wie bei allen anderen Herstellern auch.

Mal sehen, wie lange sie halten.

Nein. Wenn der verstopft wäre, würde ich gleich einen neuen einbauen. Ist ja nicht mal schnell gemacht, so'n Teil auszubauen. Das Risiko wäre mir zu groß. Entweder heizt er oder nicht, aber niemals nur eine Seite. Ich denke, diese Arbeit solltest du dir vorerst sparen.

Da hatten wir den gleichen Gedanken. . .

Ich war gerade am Auto und habe gemessen, es sind 175 mm HUB, aber 198mm ausgefahrene Länge.

Das bewegliche Teil fährt also nicht ganz rein.

Soeben 2 neue bestellt, 7,48€ pro Stück.

Habe auch mal den Metallring vom Dämpfer am Gelenk abgenommen, weiß noch nicht genau, wie ich den Dämpfer lösen soll.

Einen abziehbaren Splint, wie ich es von anderen Autos kenne, sehe ich da nicht.

Man könnte noch die Schraube/Kugelbolzen abschrauben, und dann?

Muss ja irgendwie an die neuen Teile montiert werden.

Werde es spätestens bei der Montage feststellen, hoffentlich ohne Blut, Tränen oder sonstigen Komplikationen.

Nachtrag:

Scheint wirklich easy zu sein, nach Lösen dieser Metallklammer kann man den Kugelkopf abziehen, der neue wird mit montierter Klammer einfach aufgeklickt.

Gerade ein YT Video angesehen am Beispiel eines i10, selber Dämpfertyp.

Hallo,

an meinem i30 Kombi lassen langsam die Heckklappendämpfer nach, die Klappe fährt nicht mehr ganz hoch.

Habe gerade mal gesucht, es gibt welche mit 178mm und welche mit 198mm Hub, beides mal die gleiche Ausschubkraft 460N, steht auch so auf dem Originalteil drauf.

Welches ist jetzt der richtige, oder gleich den mit mehr Hub kaufen?

Habe schon einige an anderen Autos gewechselt, aber meistens mit Splintsicherung am Kugelkopf, beim Hyundai ist da nochmal ein Ring aussenrum oder sowas ähnliches.

Gibt's da einen Trick für die Demontage?

Danke für eure Tipps.

Ging es bei dieser Serviceaktion nicht um Fehler mit dem ABS Modul? Kann mich schwach daran erinnern, nicht jedoch um den Ausfall des Bremslichts als Rückrufaktion. Mein i30 stammt aus 2009.