Ich habe gestern bezüglich des Ruhestroms über die Hyundai Webseite die Frage gestellt. Meine genauen Fz-Daten hatte ich voran gestellt...
Meine Frage richtete ich an info@hyundai.de, dort verwies man mich an bluelink@hyundai-europe.com. Diese verwiesen mich wieder an info@hyundai.de.
Also gibt es keine Antwort...
cowi-c5 Fastback N-Line zur Info
Update zur Messung des Ladestroms:
Bei meiner Messung bin ich ja mit konstanter Geschwindigkeit (90 km/h) über die Autobahn gefahren. Es war kein Unterschied zwischen Licht an und Licht aus zu messen.
Im Stadtverkehr sieht es jedoch ganz anders aus. Hier fahre ich so zw. 30 - 50 km/h.
Ohne Licht hatte ich lediglich einen Ladestrom von ca. 12,6 Volt gemessen. Mit eingeschaltetem Fahrlicht stieg die Anzeige dann wieder auf 14,2 Volt. Es gibt also doch den von dir genannten Unterschied, aber nicht bei 90 km/h, sondern eher bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn der Motor nicht kontant so hoch dreht. Einen Unterschied zwischen Drivemode ECO und Comfort konnte ich weiterhin nicht feststellen.
Somit könnte sich Fahren im Stadtverkehr tatsächlich negativ auf den Ladezyklus der Batterie auswirken. Wenn dann noch Kurzfahrten und Standzeiten dazu kommen, ist es unausweichlich, dass die Batterie sich entlädt; egal ob mit 45 , 55 oder 75 Ah.
Na, warten wir mal ob es nach 5 Wochen noch eine Antwort gibt. Zum selbst messen des Ruhestroms müsste ich erst Messgeräte kaufen, da ich die Batterie nicht abklemmen möchte.
Ich habe gestern bezüglich des Ruhestroms über die Hyundai Webseite die Frage gestellt. Meine genauen Fz-Daten hatte ich voran gestellt.
In welchem Bereich sollte sich der Ruhestrom des Fz. befinden, wenn Bluelink online ist? Macht es einen wesentlichen Unterschied in Bezug des Ruhestroms des Fz., wenn Bluelink offline genommen wird?
Mal sehen, ob es zu einer Antwort kommt. Eine Eingangsbestätigung gab es schon mal nicht.
Gruß
Red
ich bin mir sicher das da außer Ölwechsel nichts anderes gemacht wurde
Es gibt doch zu jeder Inspektion das Blatt, auf dem alle durchgeführten Arbeiten abgehakt wurden. Da könnte man sehen, was alles gemacht wurde, wenn man nicht unterstellt, dass nur die Häkchen und sonst nichts gemacht wurde.
Okay, danke. Dann werde ich ab der nächsten Fahrt Bluelink wieder online lassen. Und auch selbst nicht stündlich Abfragen, ob der Wagen noch in der Garage steht. 
Im Zweifel hängt es dann ja sowieso am Ladegerät.
Gruß
Red
Evtl. war die erste kostenlose Inspektion die anlässlich der Übergabe des Fz. Die ist in der Tat kostenlos.
Die Ölwechsel sind auch teuer, weil meist das Öl genommen wird, was am "besten" ist, abgesehen vom grundsätzlichen Ölpreis, gibt es da ja qualitativ ebenfalls große Unterschiede.
Wer guten Wein kauft, kennt das auch.
Laut meiner BA empfiehlt Hyundai für meinen i20 Shell Helix SAE 0W20 Motoröl, insgesamt 3,6 Liter.
Die Werkstatt nimmt wahrscheinlich das beste was sie haben. Und verkaufen natürlich nichts zum Selbstkostenpreis, auch bestimmt nicht zum Großhandelspreis, dann noch der Arbeitslohn, Steuer etc.
Bei meinem alten Toyota hatte ich mal gefragt, ob das Öl beim Öl-Wechsel zwingend dieses sein muss, oder ob sie in der Werkstatt auch ein günstigeres anbieten würden, denn ich bräuchte für die Familienkutsche doch kein Rennwagenöl. Nein, sagte der Service-Mann, wir können auch anderes Öl nehmen. Danach, mit dem anderen Öl, war der Preis des Öles um 30 € günstiger. Allerdings war die Garantie schon abgelaufen. Bei bestehender Garantie sieht es evtl. anders aus.
Gruß
Red
Es ist natürlich immer die Frage, wie oft eine Abfrage erfolgt und wieviel Strom Bluelink verbraucht. Zum Stromverbrauch kommt ja noch der Umstand dazu, dass das Smart-Key-System auch noch etwas Strom verbraucht. Es würde mich schon interessieren, wieviel Strom dafür drauf geht. Evtl. hat es hier schon jemand gemessen.
Da ich keine Strommesszange besitze, müsste ich zum Messen mit dem Voltmeter den Minuspol von der Batterie abklemmen, was ich nicht machen möchte, um der Gefahr zu entgehen, die gespeicherten Daten zu verlieren. Toll wäre es ja auch, wenn mir Bluelink gleich auch die Spannung der Starterbatterie mitteilen würde.
Gruß
Red
Prima, dann bleibt es wie es ist. Wenn wenig gefahren wird, kommt der Patient an die Erhaltungsladung. Den Rest erledigt dann die Ladelogik beim Fahren. Das scheint letztlich der sicherste Weg zu sein, um die Batterie nicht leer laufen zu lassen.
Jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich unter diesen Bedingungen Bluelink in der Parkzeit offline oder online lasse. Keine Ahnung wieviel Batteriekapazität das frisst. Aber wenn das Ladegerät dran hängt, wäre es wohl egal.
Ich bedanke mich jedenfalls für eure Beiträge zu diesem Thema. Das findet man ja leider nicht in der Bedienungsanleitung.
Gruß
Red
cowi-c5
Was sagst du zu meinen Messergebnissen? Lade ich während der Fahrt die Batterie "besser", doch ohne einen Verbraucher einzuschalten, oder ist der Unterschied von ca. 0,3 V eher unrelevant und sie wird sowieso immer mit der mehr oder weniger gleichen Spannung geladen, egal ob mit oder ohne eingeschaltetes Fahrlicht?
Danke!
Gruß
Red
1) Mal gehts, mal gehts nicht. Das ist kein Fehler sondern ein Feature. Meist liegt es an der zu knappen Batteriespannung. In der Betriebsanleitung sind aber auch noch gefühlt 100 weitere Ausnahmen angeführt, warum es nicht gehen kann.
2) Ich fahre meist auf ECO. Konnte noch keinen wirklichen, gut bemerkbaren Unterschied feststellen. Habe aber auch keinen Bleifuß und fahre sowoeso immer vorausschauend. Evtl. liegt es bei mir auch daran.
3) Hyundai fragen; aber sicher geht die Garantie flöten.
4) Handy während der Fahrt in die Hand nehmen, ist nicht erlaubt. 
Habe Carplay aber noch nie benutzt.
Gruß
Red
Habe heute den "ANSMANN Power Check 12/24V Spannungsmesser, Prüfgerät und LED Voltmeter für Zigarettenanzünder" erhalten.
Nach einer ca. 500 m langen Fahrt vom öffentlichen Straßenrand in die Tiefgarage vor drei Tagen, zeigte mir mein altes Voltmeter 12,6 V, direkt an der Starterbatterie gemessen, an. Bluelink war offline genommen.
Heute, nach Einschalten der Zündung, zeigte mir der Ansmann (am Zigarettenanzünder) eine Spannung von 12,1 V an (die Anzeige hat nur eine Stelle nach dem Komma). Während des Startvorgangs sank die Spannung kurz auf 11,8 V, um dann sofort wieder anzusteigen.
Rauf auf die Autobahn und gefahren bis die Betriebstemperatur im Motor erreicht war. Ich fuhr mit konstant 90 km/h mittels Tempomat. Dann habe ich je Fahrmodus die angezeigte Spannung, ohne, und mit weiteren Verbrauchern gemessen. Bin auf jeder Einstellung ca. zwei Minuten gefahren, um zu sehen, ob es evtl. eine Zeit braucht, bis sich etwas umstellt. Den Unterschied mit oder ohne Fahrlicht konnte ich jedoch immer sofort ablesen. Dies sind die Ergebnisse:
| Fahrmodus | ohne Abblendlicht | mit Abblendlicht | mit Abblendlicht und Sitzheizungen |
| ECO | 14,5 V | 14,1 V | 14,2 V |
| Comfort | 14,5 V | 14,2 V | 14,2 V |
| Sport | 14,5 V | 14,1 V | 14,2 V |
Nach 50 km einen Einkauf erledigt und die gleiche Strecke wieder mit 90 km/h zurück gefahren.
Bei der Rückfahrt hatte ich dann in jedem Fahrmodus ohne Licht nur noch eine Spannung von 14,3 V ablesen können. Mit Fahrlicht und / oder Sitzheizungen, auch mal mit zusätzlicher Heckscheibenheizung, immer wieder die 14,2 V.
Den Unterschied von 14,1 V zu 14,2 V werte ich mal als Messtoleranz. Wieso ich aber auf der Hinfahrt ohne weitere Verbraucher 14,5 V messen konnte, auf der Rückfahrt aber nur noch 14,3 V ist mir nicht klar geworden. Ob die Ladelogik auf der Hinfahrt noch versucht hat, etwas die Batterie zu laden, und auf der Rückfahrt nicht mehr, und daher die Lichtmaschine runtergeregelt hat?!
Fest steht nun aber, die Fahrmodi haben auf die Bordspannung offenbar keinerlei Einfluss. Selbst das Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage hatte sich nicht in der Spannungsanzeige bemerkbar gemacht. Sie blieb immer gleich.
Was sagt jetzt euer Fachwissen zu diesen Messergebnissen? Lade ich während der Fahrt die Batterie "besser", doch ohne einen Verbraucher einzuschalten, oder ist der Unterschied von ca. 0,3 V eher unrelevant und sie wird sowieso immer mit der mehr oder weniger gleichen Spannung geladen, egal ob mit oder ohne eingeschaltetes Fahrlicht?
Die Start-Stopp-Automatik funktionierte auf der Hinfahrt vor und auf der Rückfahrt nach der Autobahn übrigens fehlerfrei.
Gruß
Red
Danke für die Info. Ich teste sobald ich mein USB Voltmeter hier habe. Sind die Unterschiede von 0,1 V für die Ladelogik erheblich? Für mich (laienhaft) scheint der geringe Unterschied in Bezug auf die Ladetätigkeit für die Batterie gar nicht so erheblich zu sein.
Das Ladegerät habe ich und nutze ich auch. Dennoch würden mich die Unterschiede des Ladestroms interessieren, weshalb ich es einfach mal probieren werde.
Danke, ja das mit dem Licht während der Fahrt probiere ich aus. Weißt du evtl. auch etwas darüber, dass der Ladestrom im ECO-Modus vom Ladestrom im Comfort-Modus ein anderer sein könnte?
Evtl. kann ich das während der Fahrt mittels einem Voltmeter im Zigarettenanzünder feststellen. Auch wenn die Anzeige nicht super genau sein sollte, müsste ich einen Unterschied ablesen können, wenn es einen gibt.
Dann teste ich jeweils die Spannung Fahrlicht ein / aus, bei ECO / Comfort, vielleicht auch mal im Sport-Modus.
Gruß
Red
Update:
Wegen der noch bestehenden Garantie habe ich die Starterbatterie nicht (selbst) gewechselt.
Ich bin bis zum nächsten kostenlosen Servicecheck Anfang April jede Woche gut 100km gefahren; im ECO-Modus. Gem. meinem Voltmeter kam die Batterie dabei nie über 11,7 Volt (nach jeweils einem Tag Ruhe - Bluelink jeweils nur während der Fahrt online).
Beim Servicecheck die Sache beschrieben, erklärt und beanstandet.
Der Service-Mensch startete drei mal das Fz anstandslos und führte danach einen Batterietest durch.
Ergebnis: GUT - Nachladen, Spannung 11,87 V, Diagramm: alle Balken von O bis OK angezeigt.
Er meinte die Autos sind zum fahren gemacht. Als ich erwiderte, dass ich gut 100 km die Woche fahre, meinte er: "Zum viel fahren! Machen sie doch mal eine Ausfahrt ins Umland." Ich fragte: "Wieviel soll ich denn fahren?" Er meinte, es sollten schon 300 bis 400 km sein.
Das habe ich dann getan (im ECO-Modus) und die Spannung lag danach bei 12,2 V. Schon besser, aber immer noch etwas unbefriedigend. Ich kann ja auch nicht, nur zur Batteriepflege, öfters mal so vier Stunden hin- und herfahren.
Auf der Webseite der Fa. BANNER habe ich folgendes gelesen:
Völlig unberücksichtigt lassen wir jetzt den Fahrmodus Economy (ECO), der teilweise die Ladespannung auf bis zu ca. 12,3V absenkt! SORRY, da wird im Fahrbetrieb keine Batterie mehr aufgeladen!
Ob das bei diesem Modell auch so ist??
Ich habe nichts über die Ladespannung im ECO-Modus finden können. Werde ab jetzt nur noch den Comfort-Modus nutzen, um zu sehen ob dabei die Batterie besser geladen wird als im ECO-Modus.
Hatte mir nun ein Ladegerät gekauft und die Batterie geladen. Heute, ein Tag nach der Ladung, habe ich bei der Batterie eine Spannung von 12,6 V gemessen, was ja so okay wäre.
Zum Batteriewechsel auf Garantieleistung sagte er, dass er den Ausdruck des Batterietests mit zu Hyundai schicken muss, aber bei dem Ergebnis keine Aussicht auf einen kostenfreien Austausch der Batterie bestünde. Das kann ich bei dem Testergebnis grundsätzlich auch nachvollziehen.
Ja klar, wenn man viel fährt wird das wohl alles kein Problem sein. Ich war es aber von meinen alten Autos nicht gewöhnt. Die Neuen, mit viel Elektronik, verbrauchen wohl auch im Stand (Bluelink war vorher auch im Stand online) mehr. Wenn dann von Hause aus nur eine Starterbatterie mit 45Ah, ohne Rücksicht auf die Start-Stop-Problematik eingebaut wird und der Wagen dazu noch "wenig" bewegt wird, muss man es wohl so hinnehmen, das es auf Dauer nicht gut geht.
Jetzt achte ich mehr auf die Batteriespannung und lade ggf. mit dem Ladegerät nach.
Gruß
Red
Ja, gehe ich, aber die wollten mir schon mal etwas anderes zum "etwas erhöhten" Preis verkaufen, weshalb ich mich lieber mal vorher umhören wollte.
Hallo, bei meinem im Februar 2023 bei als Jahreswagen erworbenen i20 BC3 (1.0 T-GDI Hybrid 48V 74 kW) ist die Starter-Batterie (original YGIT - siehe Datei Batterieschild im Anhang) soweit "tot" gewesen, dass beide Smart Keys nicht mehr erkannt wurden und der Wagen nur mittels Starthilfe zu starten war.
Die "Qualität" dieser Batterien scheint auch nicht die beste zu sein, wie man im Internet lesen kann. Nach längerer Autofahrt startet sie zwar wieder, jedoch möchte ich mir eine bessere Batterie zulegen. Insbesondere jetzt vor der kalten Jahreszeit.
Auf der Webseite der Fa. VARTA werden mir nach Fahrzeugauswahl folgende Batterien als Ersatz angezeigt:
Model: 552 400 047
Kapazität: 52 Ah
Kaltstartstrom: 470 A
Breite: 175 mm
Länge: 207 mm
Höhe: 190 mm
Short Code: C22
und
Model: 550 500 055
Kapazität: 50 Ah
Kaltstartstrom: 550 A
Breite: 175 mm
Länge: 207 mm
Höhe: 190 mm
Short Code: N50.
Wobei ich eher das letztere Modell bevorzugen würde, das dieses extra für Start-Stop-Systeme entwickelt wurde.
Ich wollte fragen ob ihr Erfahrungen damit habt, welche Batterie man da am besten nehmen sollte.
Danke!
Grüße
Red
Danke für die Meinungen.
Gut zu wissen, dass es dann offenbar nicht zu "Notbremsungen" durch die Assistenten in der Waschanlage kommt.
Hallo,
ich fahre seit einiger Zeit einen i20 (BC3) Prime T-GDi + 48V 73kW 6-Gang iMT, Bj 2022. Der Wagen ist ja mit allerlei Assistenzsystemen ausgestattet, also bis auf den automatischen Abstandsreglungs-Tempomaten, hat er wohl fast alles was zur Verfügung steht.
In der Anleitung finde ich keinen Hinweis zum Thema Waschstraßen. Bei den meisten soll ja der Motor laufen bleiben, Gang im Leerlauf. So ist es jeden falls hier. Gibt ja auch Waschstraßen, wo es anders ist.
Um keine "böse" Überraschung zu erleben, habe ich vor Einfahrt in die Waschanlage erstmal alle Assistenzsysteme und den Scheibenwischer von Auto auf aus geschaltet.
Ich wollte keine automatische Notbremsung riskieren und auch nicht während des Waschvorgangs von den Parksensoren zugedröhnt werden. Der Wagen wurde so ganz normal durchgezogen, nach der Wäsche habe ich alles wieder eingeschaltet.
Wie macht ihr das? Ist das überhaupt nötig? Irgendwo habe ich im www gelesen, dass einige Assistenzsysteme erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit funktionieren.
Gruß
Red
