"Mal darauf geachtet, ob irgendwas an den Riemen klebt? Das Geräusch ist sehr regelmäßig und mit verhältnismäßig großen Abständen zu hören."

Wäre auch meine Vermutung, dass du mal im Bereich Keilrippenriemen fündig werden könntest. Das fitsch fitsch fitsch Geräusch scheint ja nicht im Verbrennungstakt zu sein, sondern ggf eben in Umlaufgeschwindigkeit des Riemens (der ist ja recht lang).

Ggf. löst sich der Riemen auf? (90 PSFD ist ja schon ein eher älteres Semester. Wieviel Jahre ist der Riemen alt? Ich weiß die können durchaus 10 Jahre / 250 tkm halten, aber je nach Charge vielleicht auch mal nicht).

Oder es hängt/klebt irgendwas dran. Mal mit der Taschenlampe im Motorraum auf den Riemen schauen, ggf auch mal Wagenheber, rechtes Vorderrad ab und auf den Riemen schauen.

So wirklich groß ist das Injektorenloch leider auch nicht: https://i.ebayimg.com/images/g/ujUAAOSwMLFjnVih/s-l1600.jpg (detailbild D4FB kopf im großem Auktionshaus)

Magnetisch ist die Spitze der aktuellen (original kia/hyundai) Glühkerzen leider auch nicht (was ist das eigentlich für ein material?).

(steht selbst im dokument eines namhaften kerzenherstellers nicht https://www.beruparts.de/conte…-all-about-glow-plugs.pdf )

Sprich wenn das Ding da reinfällt stell ich mir das rausholen immernoch quasi unmöglich vor (kleines loch, keine sicht....endoskopf was durchs glühkerzenloch dann paßt hat sicher auch kaum wer)

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Das es beim Motorstart ggf einfach nach oben rausspringt ist zwar ein gewisser Strohlhalm aber obs wirklich klappt? Mir wäre weniger try and error irgendwie lieber (eben weil error dann sehr teurer und aufwendig würde).

https://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_KIA_U

Zündfolge 1-3-4-2 , kann man durch die anderen 3 Glühkerzenlöcher ermitteln, wenn in Zylinder 3 der Kolben im OT steht?

(Fahrradspeiche durchs kerzenloch Reinhalten und wenn 1 und 4 im UT sind sind 2 und 3 in OT oooder. Wenn 2 OT ist ist 3 auch OT oder?...sorry bin kein Motorenbauer)

Hier bei min 1:00 scheinen Gewindegrößen zu stehen

(problem sich ich bei solchen Sets das ein Kerloch von oben machinell bohren wohl am Platz scheitern würde. Direkt mit dem Gewindeschneider kann klappen oder auch schiefgehen...materal des Glührohrs, abreissen des Gewindeschneiders. Einen entsprechend langen Gewindeschneider...hab noch nicht gemessen ob es M2.5 oder was wäre scheint es auch nicht zu geben...sicher aus stablitätsgründen).

Eigentlich kann ich nur hoffen, dass die (Boschdienst)Werkstatt die mir per kurzem Telefonat zumindest einen Termin in aussicht gestellt hat (irgendwo vor Ort aufschlagen ging heute nicht mehr) passendes Werkzeug hat.

Ja, genau das ist mein Punkt, jemanden zu finden, der entsprechende Werkzeuge hat, damit umgehen kann, sowas schon ein paarmal mit Erfolg gemacht hat. Kann mir da jemand im Südosten Berlins (12527/15732 Umkreis) einen konkreten Tip geben?

(Ich denke auch bei der Vertragswerkstatt ist man da falsch. Die Wissen: Kopf runter ist gute Arbeitszeit und bringt gutes Geld. Die wissen auch: KVA über xxx € , da besteht die Chance, dass der sonst zufriedene Kunde, womöglich dort ein anderes Auto kauft (und das alte für einen Apfel in Zahlung gibt...sprich nochmal Geschäft an den Exporteur. )

Ich meine mal gehört zu haben, dass Fiat Ducato der Glühkerzenausbau/abriss usw ein ganz großes Thema ist. Wenn Vertragswerkstatt wäre bei diesem Thema Fiat Professional ggf aussichtsreicher, ist aber auch nur so eine Vermutung.

In dem Video sieht es hier auch halbwegs einfach aus (solange das Werkzeug nicht abbricht)

hier auch noch ein Video:

-> die Spitze ließe sich also ggf in den Brennraum schlagen und übers Injektorloch wieder rausholen*

ABER

-> ich habe mal einen Magneten an den Glühstift der originalen Kerzen gehalten. Die Stifte vorn sind nicht magnetisch, auch bei den neuen Bosch Duratherm Kerzen die hier liegen ist die Spitze nicht magnetisch? (mich wundert, dass es schon das 2. Video ist, wo das Reinschlagen + Magnet gezeigt wird)

->viel Platz ist durch das Injektorloch vermutlich nicht (habe den Durchmesser nicht)

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Im Grunde sollte der Glühstift ja "etwas Freiheit ringsrum" im Aluminium des Zylinderkopfes haben. Nur ist dieser offenbar verkokt. Es wäre wohl auch denkbar, eine Hülse mit dem Durchmesser der Glühkerze einzuführen, mit dieser Hülse die Verkokung wegzufräsen. Diese Hülse innen mit Epoxid bestrichen damit sie sich am Stift festklebt, irgendwann halt die Hülse samt Stift rausziehen. Damit der Stift beim Arbeiten nicht nach unten abhaut, wäre es sicher sinnvoll, den Injektor von Zylinder 3 rauszunehmen und den Motor auf OT im Zylinder 3 zu stellen.

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Es gibt also durchaus einige Wege, die Hoffnung geben. Daher möchte ich sehr ungern an jemanden geraten, der einfach brachial das Prinzip Hoffnung herausfordert und nach etwas erneutem Kriechöl den Motor startet (machen die Autodoktoren an einem Ducato, da fliegt der Rest der Kerze dann in ein Holzbrett).

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"Hast du beim Rausdrehen mit Drehmoment gearbeitet?"

-> mit 1/4" Ratsche und Vorsicht, wirklich nicht viel Kraft draufgegeben

-> ich gehe davon aus, dass der Stift da unten sofort, also quasi als erstes abgeschert ist, bevor sich überhaupt großartig was gedreht hat (also gar keine Chanche, dass übers Gewinde den langen Kerzenschaft hinunter mein Kriechöl irgendwie eine Chance gehabt hätte)

PS: spinnt man letztere "Annahme" noch weiter, könnte jemand der Kerzen ausbauen muss auch die Idee haben, erstmal den Injektor rauszunehmen (klar das birgt wieder anderes Risiko) und den unteren Teil der Verkokung an der Kerze durchs Injektorloch von unten per gewinkeltem Sprühröhrchen mit Kriechöl zu behandeln.

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*dort wo ich das sternchen gemacht hab auch noch ein anschließender ganze. kriegt man so eine in den brennraum geschlagene spitze dort nicht mehr raus gibt es je nach motor evtl sogar 2 varianten um dort dranzukommen. einmal von oben also kopf runter. einmal von unten also ölwanne ab, pleuellager auf und kolben ziehen...würden obenraum das thema diverser kabel, wasser, krümmer, turbo ab etc pp ersparen - aber ich denke das "kolben von unten ziehen" dürfte nur für die wenigstens motoren funktionieren (und an der eingebauten kurbelwelle vorbei gleich 2mal nicht sondern wenn nur mit getriebeausbau, kurbelwelle raus etc was dann doch umfangreicher ist als oben den kopf)

Bilder sagen mehr als tausend worte daher hier noch ergänzend.

3 originale Kerzen:

->die linke heil ausgebaut

->die mittlere ist mein Problemkandidat

->die rechte heil ausgebaut aber anschließend bewußt im Schraubstock zerstört (Experimentierkerze quasi) um zu wissen wie der Glühstift innen aussieht. Ist hol, ein isoliermaterial drinne und der Glühdraht. Wieder oben im schaft ist dann mittig sicher Elektrodenmaterial.

Ich gehe davon aus dass der Stift meiner Problemkerze direkt unterhalb der Elektrode abgescheert ist, also der Holstift im Motor steckt.

Problemkerze:

->in ca 13.48mm tiefe fängt soweit ich es erkennte die innere Elektrode an. der Glühstift ausserhalb des Schafts ist ca 30mm lang. also sollten ca 43.48mm Glühstift im Zylinderkopf stecken (bzw die letzten paar mm sind ja im Brennraum)

Problemkerze von unten reinfotografiert (sieht man nicht viel....mit bloßem Auge meine ich aber die innere Elektrode zu sehen)

Stift meiner bewußt zerstörten Experimentierkerze:

Idee Bohrer/Gewindeschneider (der natürlich viel zu kurz ist. bild also nur zur anschauung wie es gemeint ist)

Einbauort:

D4FB 1.6CRDI Dieselmotor

3 von 4 Glühkerzen gingen wunderbar raus. Bei der dritten Glühkerze ist leider der GlühStift dringeblieben also der ganz untere Teil abgerissen (in der Kerze). Gewinde selbst ist heile.

Der Stift der unten Glüht ist ja quasi ein Holstift, dann Isolatormaterial und dann innen die Elektrode.

Es geht um Zylinder 3 (vom Riementrieb aus gezählt) - überm Gewinde dürften so ca 25cm Platz sein (kerzen sitzen ja so komisch schräg hinten) nachdem man die Druckdose vom Turbo wegschraubt - darüber kommt dann der Windlauf/Scheibenwischer - baut man das Plastik vom Windlauf weg wird aber vermutlich auch nicht wirklich Platz weil darunter gleich etwas blech sitzt (klar notfalls könnte das blech dort ein loch gebohrt bekommen um mit einem werkzeug....was sicher länger als 25cm ist bohren/ausziehen zu können)

Motor absenken wäre auch eine Variante aber erheblich umständlicher.

Nun folgende Fragen:

1. haben Hyundai/Kia Werkstätten dafür ein Spezialwerkzeug? (kann ja sein es gehört dort zum Standartreportoire....wäre irgendwie zu hoffen denn Zylinderkopf runter ist ein sehr teurer/zeitintensiver spaß)

2. kennt jemand eine Werkstatt im Raum 12527 Berlin die entsprechendes Werkzeug hat?

(hab telefonisch schon einen Boschdienst erreicht der ggf ab zweiter Januarwoche hilft/draufschaut aber obs machbar ist wird sich erst vor Ort zeigen)

3. vielleicht auch einen Motorenbauer/Motorinstandsetzer der hier im eingebautem Zustand rangeht (hab telefonisch nur einen erreich der bei ausgebautem drangeht)

Ich denke dass es mit solchem Werkzeug wohl irgendwie machbar wäre:

https://hansewerkzeug.shop/akt…t-auszieher-satz-7-teilig

oder sowas hier:

Irgend einen Bohrer rein und selbst rumprobieren sollte ich nicht - es gibt sicher wen der das Werkzeug dafür hat und genug erfahrung.

Kopf runter kann eigentlich nicht die Option sein bevor man es anderweitig mit geeignetem Werkzeug probiert hat (und die Restkerze wieder reinschrauben mit etwas epoxid mittig und hoffen, dass der Stift niemals in den motor fällt auch nicht..hitze, kompressionsdruck)

Gedanklich wäre sicher langen Bohrer von Hand in den Stift drehen (kann man ja vorher an anderer ausgebauter kerze bei der man bewußt den stift abreißen ausprobieren), bis er gut greift, dann diesen gegen reinfallen sichern, motorstarten und motorlaufenlassen/ggf fahren bis der Stift sich löst(also plötzlich kompression fehlt) könnte zum erfolg führen - ist mir aber zuviel konjunktiv.

ps: bitte keine Belehrungen von wegen: hättest mal nicht ausgebaut. die kerzen waren alle 4 tod. einer werkstatt wär der stift(zu 99%) auch abgerissen (motor war gut warmgefahren, kriechöl wirken lassen. vermutlich brach der stift direkt ab...also gar keine chance das rostlöser das gewinde runter am schaft aussen lang bis zum stift runterwandert bevor dieser abbricht).

klar wenn's die werkstatt macht isses erstmal ihr problem - im zweifel aber auch teuer bis sehr teuer (oder man ignoriert den schaden einfach und hofft dass der stift beim kunden zeitnah nicht reinfällt)

Mann Luftfilter: 9,99€ https://www.motointegrator.de/…lter-mann-filter-c-24-054

Mann Ölfilter: 3,14€ https://www.motointegrator.de/…filter-mann-filter-w-7023

Mann Innenraumfilter 9,99€ https://www.motointegrator.de/…er-mann-filter-cuk-24-013

4 Liter Shell Helix Ultra ECT C3: 27,32€ https://www.motointegrator.de/…ell-helix-ultra-ect-c3-4l

Bremsflüssigkeit 1 Liter DOT4 ATE: 4,79e https://www.motointegrator.de/…-ate-dot4-sl-039901-58322

Dichtring Ölablassschraube ca 30-70 Cent, keine Ahnung welches Maß der hat

Versand 5,95€

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Summe 61,50€ (incl MwSt), bei deinem Vertragshändler haben die Teile/Flüssigkeiten 156,10€ gekostet (das ist das 2,5fache!)

Klar in der Garantiezeit ist man "lieber" vorsichtig. Gibts einen schmierungsbedingenten Motorschaden wäre es blöd, wegen 95€ diskutieren zu müssen.

Nächstes Jahr bist aus der Garantie da wirst das eventuell so machen. Es müssen dann nicht mal 61,50€ sein, denn:

-> einen Luftfilter muss man nicht jährlich wechseln. Der macht auf unseren Straßen eigentlich gut und gern seine 60 tkm (wenn man nicht gerade ab und an über den staubigen Acker fährt)

-> Innenraumfilter kannst auch 30 tkm oder länger drin lassen (der genannte Mann hat Aktivkohle, keine Ahnung ob die originalen Hyundai-Filter das ebenfalls haben)

-> eine Dose Bremsenreiniger und eine Dose Unterbodenwachs mitbestellen kann nie verkehrt sein, etwas Fett für Tür- /Klappenscharniere usw auch sofern man sowas nicht eh in der Garage rumstehen hat.

Die 161€ + MwSt = 200€ Arbeitslohn sind sicher ca 2 Arbeitsstunden beim Vertragshändler - wenn sie das Auto vernünftig durchsehen und einmal auslesen, kommt das inkl Öl, Filter und Bremsflüssigkeitswechsel, Fahrzeug Annahme, Abgabe, Rechnung schreiben schon zusammen.

Geht in der freien aber auch für 150€ - dennoch kannst beim Vertragshändler hoffen, dass sie die Autos gut kennen und sollte es doch mal einen modellbedingten Schwachpunkt geben, schaut man hoffentlich dorthin.

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Der Preis von 350€ ist sicher im Vergleich mit anderen Vertragswerkstätten nicht überzogen sondern gutes Mittelmaß und regional ja auch nicht überall gleich.

Manometer hatte ich vorhin auf der Niederdruckseite dran, es zeigte null.

Hochdruckseite an kurz den Nippel gedrückt dort zischte es (also evlt nicht ganz leer die Anlage)

Nachgefüllt und sie scheint wieder zu laufen.

Jedenfalls wird die Hochdruckseite heiß und die Niedruckseite eiskalt - dennoch hatte ich nicht das Gefühl das bei Motorlaufen lassen im Stand direkt Kalte luft kommt, auch nach ein paar Minuten nicht (einziges digitalthermometer im haushalt leider nicht auffindbar)

->ob sie wirklich wieder kühlt oder nicht werden die nächsten Fahrten zeigen (das kann etwas dauern...)

->niededruck ist im stand ca so wie es das Nachfüllset beschreibt, bei laufendem Motor eher um einiges zu wenig (da ich nur eher wenig nachgefüllt habe).

Ich kann also nicht sagen ob die Menge Kühlmittel paßt (das kann man eigentlich nur, wenn man sie leer macht und dann exakt befüllt).

Den Druck werd ich regelmäßig mal kontrollieren bei stehendem kaltem unbenutztem Fahrzeug da sollte er ja quasi immer gleich sein (bzw nur nach aussentemperatur etwas schwanken) einfach um zu wissen ob die Anlage ein Leck hat.

ganz hilfreich für die fehlersuche/diagnose

https://www.hella.com/techworl…-wechseln-Anleitung-1976/

das mit der pwm ansteuerung erklärt dann auch warum ich keine 12 Volt am kompressor habe sondern ca 2 Volt (würde natürlich trotzdem gerne wissen ob der wert paßt). ozzi zum auslesen des pwm hab ich leider nicht.

mal schauen was der druck sagt und wie es nach dem (vermutlich notwendigen) nachfüllen von r134a aussieht.

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hier ist der CD erklärt sowas hätte ich gerne für den jd. da sind auch füllmengen erwähnt für r134a und kompressoröl

https://www.kceedde.com/klimasystem-1665.html

(dort ist auch die rede von evc also pwm-reglung....das wird beim JD auch schon so sein ohne magnetkupplung ......alles hinweise die ich hier "erwartet" hätte anstelle einem stumpfen 'geh in die werkstatt'.)

heitrag 4 hier auch lesenswert zwecks abschaltung:

https://www.elchfans.de/thread…ressor-ansteuerung.43392/

von daher wäre es wohl hilfreich mal am druckschalter zu messen. der ist glaub 3 polig und schaltet auf 2 pins durchgang (einmal für die klima selbst und einmal für den kühlerlüfter). wenn der nicht schaltet dann ist entweder der druckschalter hin oder halt kein ausreichender druck im system.

(vermutlich könnte man ihn sogar brücken und so bei zu wenig druck das system troztdem zum laufen zu bringen.....birgt allerdings dann die gefahr bei zu leerem system den kompressor zu himmeln von daher werd ich das nicht riskieren)

"Die Vertragswerkstatt hat dann gemeint, dass sie ein deutliches klappern/kippen beim Laufen des Motors hören und dadurch einen Kolbenkipper diagnostiziert." - das ist keine Diagnose sondern eine Meinung was sein "könnte", wenn ein Motor 580 tkm gelaufen hat (mit einer recht kleinen Chance, dass diese Meinung zutrifft). Auf eine solche Glaskugeldiagnose mit dem Ohr würde ich absolut nichts drauf geben. Das ist wie, wenn einer hustet und du sagst, der hat Corona.

Such dir eine Werkstatt, die wirklich nach dem Fehler sucht oder erstmal: will man allgemein den Verschleiß des Motors begutachten:

- endoskopieren

- Kompression messen

- ggf Druckverlustprüfung

- Öldruck messen (wobei das erstmal zweitrangig wäre, sofern da keine entsprechende Lampe kommt. Die Sollwerte eines gesunden Motors bei bestimmten Temperaturen mit Öl xy stehen vermutlich sowieso nirgendwo). Sind alles Dinge, die dein Bekannter vermutlich recht problemlos selbst erledigen kann bzw sogar du selbst, wenn du keine zwei linken Hände hast.

Beseitigt zwar deine Fehler nicht, die im Fehlerspeicher landen, aber erleichtert dir ggf die weitere Entscheidung

-> ob du den Motor abschreibst, weil er sich eben wirklich innerlich als verschlissen zeigt (Laufbahnen keine Hohnspuren, ggf gar Riefen, Schäden an den Kolben etc pp)

-> ob du nach dem Fehler suchst/suchen läßt (deine Vertragswerkstatt ist dazu offenbar nicht gewillt oder nicht in der Lage)

-> ggf nach Eingrenzung (sofern du nicht eindeutig fündig wirst) Teiletauschen angehst (Kabelbaum, Drucksensor, Railleiste inkl. Dichtungen, evtl die Injektoren, Hochdruckpumpe, Ladedrucksystem mal prüfen)... Evtl kauft man den Kram gar nicht einzeln neu sondern besorgt sich einen kompletten Gebrauchtmotor mit diversen Anbauteilen (und evtl auch Kabelbaum, Steuergerät) aus einem Unfaller (da wurden die Einzelteile dann noch nicht angefasst und man kann sie sauber quer tauschen. das ist mitunter besser als einzeln ausgebaute Teile. Originalersatzteile sind leider meist recht teuer, Zubehör ist die Qualität leider sehr unterschiedlich, so dass gebrauchte Originalteile bei diesem oder jenem Bauteil mitunter gar kein schlechter Weg sind)

Bei der Laufleistung kann es auch gut sein, dass die Ventile völlig verrußt sind, die AGR dicht, ggf auch ein Problem mit dem Turbo usw. Evtl kannst beim Endoskopieren auch auf die Ventile schauen etc pp.

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"Ganz ehrlich? Gut: Macht ein Motor in einem i30 nach über 580 tkm Probleme, mache ich nicht mal mehr die Haube auf, um nachzusehen was er hat. Export oder Schrott - alles andere ist unwirtschaftlich." - Traurig, solch eine Einstellung und das in einem Fahrzeugforum. Mitunter ist so ein Problem ja mit einem Sensortausch für 10€-20€ (gebraucht) oder neu 50-100€ behoben oder auch irgend einer Dichtung. Natürlich muss man nicht massig Geld für eine Diagnose oder gar stumpfes Neuteiletauschen ausgeben, aber die meisten Dinge lassen sich leicht reparieren, wenn man vernünftig und mit etwas Köpfchen nach dem Fehler sucht oder ihn zumindest so eingrenzt, dass der Tausch diesen oder jenen Teils versuchsweise sinn macht.

Die Vertragswerkststatt rät dir das, weil:

- Sie das evtl noch nicht gemacht haben.

- Sie für ihre Arbeit Gewährleistung übernehmen müssen. Das schwarze Peter Spiel geht dann los, wenn der Motor von einem Dritten stammt.

- Ein Neumotor wirtschaftlich ihnen wirtschaftlich gesehen Unsinn wäre, selbst eine Überholung des Rumpfes oder eben der Einbau eines gebrauchten Motors (Gebrauchtteil, Einbaukosten + Kleimaterial + Dinge die man vorsorglich ggf mit ersetzt) übersteigen schnell den Zeitwert eines 300 tkm + x gelaufenemn i30 (der ja kaum über 3000 € liegt).

In einer freien Werkstatt kann man das machen lassen. Hexenwerk ist es nicht. Zum Kupplungswechsel gibt es Videos und den Motor raus ist dann gar nicht mehr so weit. Dennoch gehen auch in der freien einige Arbeitsstunden dafür drauf + eben Material.

Es ist vermutlich sinnvoller, ihn für einen hohen dreistelligen Betrag in den Export zu schicken als eben 1000€ für Ein- und Ausbau, 400-1000 € für den Gebrauchtmotor, 200-400€ für Flüssigkeiten und Kleinkram, evtl. noch 150 € Transport für den Motor usw anzulegen.

Was die Suche eines Gebrauchtmotors angeht: Üblichweise haben die einen Kennbuchstaben. Das sollte fast schon reichen, ggf schaust du noch auf die Abgasnorm (aber meist ist der Kennbuchstabe dann schon anders) und ob Schalter oder Automatik ist mitunter relevant.

Falls es mal Änderungen von Anbauteilen gab (weil Änderung oder 2 Zulieferer gleichzeitig) so ist es entweder plug and play gleich oder wenn verschieden dann sicher verwendbar von deinem Altmotor... Aber solch Tauscherei, sofern sie denn nötig wird, kostet zusätzlich Arbeitszeit.

Wenn man die Sorge hat, dass Steuergeräte nicht kompatibel sind, hilft es, das gleich mit zu ordern bei dem der den Tauschmotor rausrumpft.

Wenn du es selbst machen kannst, dann machen. Ansonsten lieber sein lassen, am Ende läßt viel Geld und brauchst einen zweiten Versuch, weil der Ersatzmotor (meist aus einem Unfaller) doch irgendwas hatte oder weil beim Einbau geschludert wurde (Ölleitung zum Turbo verdreckt oder nicht vorbefüllt, Injektoren angefasst und versaut usw).

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Wie äußert sich der vermeintliche Kolbenkipper? Was genau hast du für Symptome und welche Diagnoseschritte wurden gegangen? Zylinderkopf ist ja sicher noch drauf, oder?

"Die 10 Ohm von dem Elektromotor scheinen in Ordnung zu sein." - Hast du an einem ausgebautem oder eingebautem Kompressor (welchen Fahrzeugs oder Zulieferers) nachgemessen? Weil ein "scheint" klingt zwar positiv aber eben nicht präzise.

"Meine Erfahrung zeigte, da das Klimasystem recht simpel aufgebaut ist, dass es meist (um die 90%) lediglich daran liegt, dass kein Kühlmittel mehr vorhanden ist" - Ja, mal schauen wie sich die Sache nach dem Auffüllen darstellt. Ich habe halt erstmal die Sachen gecheckt, die mir mit einfachen Mitteln direkt möglich waren und diese hier als Eingansvoraussetzung niedergeschrieben. Das spart überflüssige Fragen, ob die Sicherungen geprüft wurden, ob die orange Leuchte leuchtet oder eben welche Spannung am Kabel vom Klimakompressor anliegt (bei mir wie gesagt ca 2volt wo ich mich noch frage ob das denn richtig ist....)

"Man sollte sich um einzelne Bauteile des Fahrzeuges kümmern BEVOR diese den Dienst quittieren." - Wobei man hier wohl zwischen Komfortgeschichten und wirklich notwendiger Technik sowie Sicherheitseinrichtungen unterscheiden kann...

Bei einer normalen Fahrzeuginspektion fassen doch die meisten die Klima auch nicht an. Da wird ggf mal kurz auf kalt gestellt und dann ein Kreuz im Protokoll gesetzt, sofern ein solches vorgesehen ist. Oder wenn man Extrageld verdienen möchte schwatzt man dem Kunden alle 2 Jahre eine Klimawartung auf. Wir haben doch hier ein geschlossenes halbwegs wartungsfreies System - wenn es stinkt wird desinfiziert; wenn es tropft ist in der flüssigen Phase was undicht; wenn es nicht mehr kühlt, ist irgendwas defekt (im besten Falle hat sich über die Jahre halt etwas verflüchtigt) und abschalten wenn das System leer oder zu wenig Druck hat scheint ja auch gewährleistet (evtl ließe sich das sogar auslesen, keine Ahnung).

Wer meint das sei Raketenwissenschaft, die alle 2 Jahre "gewartet" werden muss, den will ich nicht bekehren. Aber mir anhören, dass es an schlampiger Wartung läge, dass sie aktuell nicht mehr kühlt, werde ich nicht.

"7 (!) Jahre nichts an der Klima gemacht, aber dann die Sicherungen prüfen wenn nicht mehr kühlt." - Ein Prinzip bei der Fehlersuche ist es, mit den einfachen Sachen anzufangen. Haben viele halt verlernt... oder jemand der solche Kommentare von sich gibt wohl nie von gehört.

PS: die Gasflasche stelle ich auf die Waage, wenn sie mal leer ist und weiß bei derselben Flasche dann später durch Wiegen wieviel drin ist. Benutze also ein Hilfsmittel, was ohnehin im Haushalt ist. Ach halt, unser Oldi hat bereits ab Werk einen festen Gastank mit Füllstandsanzeige, mir tun die Flaschenbuckler leid.

Bei der Klima braucht es halt einen Schlauch mit Manometer und den passenden Anschlüssen für ein paar €.... und da es Fachhandel an privat bekanntlich kaum gibt, kommt der vermutlich aus dem bösen Internet, jawohl. Kostet auch erstmal weit weniger als das "Klimacheck...."-Angebot oder die paar Minuten mit Annahme usw in der Werkstatt, zumal ich da auch erst Termin machen und hinfahren muss...). Also wo ist das Problem? Muss ich deshalb schon in die Werkstatt? Ich kann, wenn ich zwei linke Hände habe, nichts dazulernen möchte.

"P. S. Wenn du dich nicht mehr meldest, gehe ich mal davon aus, dass es nicht geklappt hat." - Sobald ich weiß, woran es gelegen hat, vielleicht auch mit Hilfe hier aus dem Forum, evtl hat ja noch jemand was tatsächlich konstruktives beizutragen - werde ich berichten, keine Sorge.

Es ist doch hier ein Fahrzeugforum, da ist es in meinen Augen ganz legitim, Fragen zu Defekten und Reparaturen zu stellen, ohne stumpf die Pauschalaussage "geh in die Werkstatt" zu bekommen, von einigen noch mit entsprechend überheblichen Kommentaren.

Nun macht mal halblang.

Wollte ich ihn direkt in die Werkstatt bringen, hätte ich hier nicht so detailiert gefragt und selbst mit der Fehlersuche angefangen.

Nein, ich bin kein gelernter Kfz Mechaniker. Dennoch bin ich in der Lage, meine Fahrzeuge - weitgehend - selbst zu warten und zu reparieren.

Bei unserem jetzt - Oldi mach ich das seit 15 jahren so und der läuft seitdem viel zuverlässiger als mit Werkstatt Pflege + Werkstattreperaturen zuvor (und nein es waren keine völlig unfähigen Werkstätten die dort dran durften, sondern alteingesessene, wo der Meister auch dieses Fahrzeug fuhr.

Dennoch merkst bei dieser oder jener Reparatur, dass es in Eigenleistung ohne Zeitdruck viel ordentlicher, sauberer, korrekter umsetzbar ist als im Werkstattalltag - das merkst bei jedem Oldi - je länger da die Werkstätten dran waren, desto mehr pfuschige Dinge entdeckst du, wenn du mal genau hinschaust und hast teilweise auch kurz- oder langfristig entstehende Defekte dadurch. Das fängt beim Einhalten von Drehmomenten an, geht weiter über scheuernde Schläuche oder fehlende Kleinteile (die nach größeren OP's einfach weggelassen werden, weil man vergißt, wo die denn hin müssen und die Karre erstmal auch ohne rennt. Über festgehende Bremsen nach Bremsenreparatur weil man Manschetten und Führungsbolzen nicht kontrolliert oder ersetzt hat, Zahnriemenspannung ohne Messgerät und einige Zeit später ein defektes Lager in der ESP usw... Ich könnte die Liste lang fortsetzen).

Am Koreaner gabs 4 Inspektionen bis 120 tkm, danach die Inspektionen inkl. Öl- und Filterwechsel selbst erledigt. Bremse rundum und die Batterie wechseln war auch kein Akt. Mehr war halt noch nicht dran, der hat jetzt fast 210 tkm.

Ihr glaubt wohl in den Werkstätten arbeiten Götter? Die Dieselfahrer können ja mal prüfen, von wann ihr Dieselfilter ist - ich würde wetten abschließen, dass bei 50% der Fahrzeuge über 120 tkm das Ding noch nie gewechselt wurde (obwohl ja laut Inspektion irgendwann vorgesehen... Habe das Intervall gerade nicht im Kopf, aber vermutlich wurde es dann mindestens 2mal versäumt). Ist halt eine blöde Arbeit an dem Auto, die ein paar Minuten dauert.

Klimawartung: Nunja die macht kaum jemand. Wenns gut konstruiert ist, tut sich da auch 8-12 Jahre nichts. Hat ja auch halbwegs lange funktioniert. Nun ist was defekt und ich wüßte gern was.

Wer konkrete Defektursachen und Reparaturhinweise geben kann, darf sich gern melden.

Ob noch Kältemittel drin ist, werd ich doch wohl selbst prüfen können. Ob der Druckschalter funktioniert auch (wenn mir jemand entsprechende Messwerte nennen kann). Ob die Spannung zum Kompressor stimmt oder eben genau nicht. Welchen Widerstand die Kompressorspule hat

usw....all diese Dinge wird ja vielleicht jemand wissen. Jemand der auch mal eine Reperatur selbst erledigt hat.

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"Sei ein Mann und stelle dich der Herausforderung". Da muss ich als halbwegs begabter Selbstschrauber doch sehr drüber schmunzeln. Wer ist jetzt der Mann? Der der für jede Kleinigkeit in die Werkstatt fährt. Nichtmal seine Räder selbst wechselt und einlagert.

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ps: meine Frage unten sollte in ein eigenes Thema. Irgendwer hat das an diesen Thread hier angehängt. Versteh nicht wieso? Natürlich hab ich mir erstmal alle Klima Themen per Sufu durchgelesen, bevor ich mein Thema mit konkreten Fragen aufgemacht habe.

Wir haben einen Ceed JD (ziemlich baugleich i30 GDH) 1.6 CRDi Euro5 (Vorfacelift) mit manueller Klimaanlage. Leider kühlt sie aktuell nicht mehr.

Heizungsgebläse funktioniert ganz normal auf allen 4 Stufen. Wenn ich die Klima am Taster einschalte, leuchtet auch die orange Leuchte, also dort erstmal alles wie normal

Ich habe bereits folgendes geschaut:

1x Sicherung im Sicherungskasten Fahrerfußraum (mit dem Sternchensymbol) ist: intakt (nehme ich sie raus, geht das Innenraumgebläse nicht mehr und der Taster für die Klima leuchtet glaub auch nicht)

1x Sicherung im Sicherungskasten Motorraum (mit dem Sternchensymbol) ist: intakt

Gibt es weitere Sicherungen, die ich prüfen könnte?

Klimakompressor habe ich den Stecker abgezogen: am Kompressor Messe ich bei stehendem Motor zwischen den beiden Polen 10,8 Ohm. Sprich das für eine intakte Spule? Ich denke ja, am abgezogenen Stecker der an den Kompressor kommt messe ich, wenn Motor läuft und Klima sowie Gebläse eingeschaltet sind, zwischen 1,87 und 2,1 Volt (je nach Gebläsestufe... Stelle ich auf 4, regelt er evtl die gesamte Systemspannung etwas hoch)

Nun frage ich mich:

Sind die 2 Volt richtig oder müssen dort ca 12 Volt anliegen? (anleitungen im Netz zur Klimareperatur sprechen von 12v...beziehen sich aber meist auf vag modelle)

Was könnte ich noch messen? Den Druckschalter habe ich noch nicht gemessen, der ist glaube ich 3-polig. Welche Widerstands-Werte messe ich am Schalter? Welche Spannungswerte kann ich am Stecker messen?

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Das Auto ist über 7 Jahre alt. Bisher lief die Klima unauffällig. Klimawartung wurde bisher keine gemacht. Innenraumfilter ist OK. Wenn mir jemand zu den 2 Volt was sagen kann, wäre schon klasse.

Ansonsten wären meine nächsten Handgriffe wohl, so ein Befüllset mit Manometer und Dose zu kaufen und mal zu gucken, was das Manometer am Befüllanschluss (also hinten an der Spritzwand) anzeigt und falls zu wenig ob ich dann einfach mal etwas R134a befülle

(auf dem Klimakompressor steht "R134a or R1234y"). Ich gehe davon aus, dass in unserem JD aus 2013 noch R134a drin ist? Habe noch nicht gesucht, ob irgendwo noch ein Aufkleber drin ist, ggf steht auch was im Handbuch.

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Was geht den "typischerweise" defekt (wenn man jetzt mal äußere Gewalt wie Steinschläge aussen vor läßt), vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungswerte aus dem Hyundai/Kia Werkstattalltag?

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Klar den Klimakondensator müßte ich auch mal genau anschauen, vielleicht gab es ja irgendwo einen Sten oder was. Evtl ist in diesem Nachfüllzeugs auch Kontrastmittel drin, dass man per UV Lampe was sieht?

"Preis/Leistung passt da absolut."

Preis/Leistung paßt, wenn die 5 l 5W30 c3 Öl mit 30-45€ brutto auf der Rechnung stehen, denn für dieses Geld kann ich das Öl als Markenöl im freien Handel als Endkunde kaufen. Warum kostet es mich also in der Werkstatt 2,5-3fache?

Preis/Leistung paßt dahingehend überhaupt nicht. Die arbeitsleistung kann es ja nicht sein, die ist ja nochmal extra.

Marcus:

Mach dir mal den Spaß und schaue nach, von wann dein Dieselfilter ist und vergleiche wie oft du den auf deinen 9 Rechnungen drauf hast, bin gespannt.

(oder wenn du da selbst nicht dran möchtest markiere ihn und achte darauf, wann er das nächste mal auf einer inspektionsrechnung auftaucht und schau danach nach deiner Markierung.)

in diesem Zusammenhang recht hilfreich:

https://www.adac.de/-/media/pd…atung/werkstattbesuch.pdf

"Die Ersatzteilpreise sind normal für freie Werkstätten."

mag sein aber saftig sind sie dennoch. liegen halt teilweise 200% überm internetpreis (für markenteile) bzw nimmt man billigteile an dann noch höher (wobei freie werkstätten normalerweise halbwegs marke einkaufen....denn billigkram rächt sicht mitunter im gewährleistungszeitraum oder zeigt sich auch mal schon vor einbau direkt als unbrauchbar)

und ja es ist richtig, dass die werkstatt in aller regel ihre festen lieferanten hat.

->je mehr sie dort kauft desto besser ist ihr rabatt

->es ist der werkstatt schlichtweg nicht zuzumuten sich bei zig webshops anzumelden nur um für dich für dein konkretes teil den günstigsten preis zu bekommen. willst du das, mußt halt die teile selbst einkaufen (und stellst schnell fest, dass da mitunter sehr viel zeit draufgehen kann.....wenn du die mit 90 oder 110€ stundensatz vergütest ist das schnell ein teurer spaß). selbstgekaufte teile einbauen macht nicht jede werkstatt, viele machen es aber markenteile sollten es schon sein, der ärger ist groß, wenn das vom kunden bestellte teil nicht paßt und das auto dann ggf die bühne blockiert. desweiteren hast auf der rechnung dann in aller regel stehen "für kundenmaterial keine gewährleistung"....was bedeutet, dass im gewährleistungsfall die frage aufkommt ob nun das ersatzteil fehlerhaft war oder die werkstatt beim einbau geschludert hat...oder ob gar die werkstatt das ersatzteil beim einbau beschädigt hat. da geht dann im fall des falles ein schwarze peter spiel los

->diese lieferanten liefern teilweise vormittags und nachmittags am selben tag die teile aus. das schafft die normale internetbestellung im günstigsten shop kaum. manch einer ordert auch direkt bei vertragshändlern (natürlich für den kunden ein teurer spaß aber in der regel stimmt dann die qualität der teile was für die werkstatt

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das mit dem verbliebenden spurstangenkopf kann man differenziert sehen. wenns gut läuft hält so ein teil ja seine 250tkm. warum der eine nun (verfrüht) defekt ging ist meist nicht 100% nachvollziehbar - vielleicht war die manschette beschädigt und es ist wasser eingedrungen - und läßt keinen rückschluss auf die haltbarkeit des anderen zu.

->klar hätte man den tauschen können, wo anschließend eh eine achsvermessung ansteht

->aber ihn drinzulassen halt ich auch nicht für falsch denn: er ist aktuell noch intakt. es KANN sehr gut sein, dass der originale intakte länger durchhält ist das nun verbaute zubehörteil auf der anderen seite. ich kenn das vom oldi. manch einer macht die ganze achse neu (mit ungefähr 10 buchsen und 6 gelenken) und darf nach 2 jahren trotzdem wieder irgendwo ran weil an irgend einem teil die gummiqualität müll ist (oder auch an mehreren). derjenige der noch komplett intakte originalteile an der achse hat ist mitunter gut beraten wirklich nur das zu ersetzen was wirklich defekt ist

->gibt der andere originale kopf in naher zukunft doch noch auf ist dieser schnell getauscht (ist ja wirklich sehr wenig arbeitszeit). obs dann per 'messmethode' halbwegs klappt oder man doch wieder achsvermessung muss man halt selbst entscheiden (oder auch die werkstatt). mitunter riskierst halt einen oder zwei reifen

------->ich halte es in diesem fall nicht für falsch, dass man ihn dringelassen hat.

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alles in allem bist fürs nächste mal schlauer. fragst was gemacht werden soll, läßt dir einen kostenvoranschlag machen, fragst ruhig auch nach der marke der jeweiligen teile, vergleichs ggf selbst noch die preise,

->und überlegst dann ob/wie/mit welchen teilemarken du es in auftrag gibst

->ein abgeben und "macht mal" wird meistens teuer. ist ja bei simplen dingen wie einer autobatterie oder was auch gerne der fall. eine günstige normale starterbatterie kostet im ramschmarkt um die ecke zwischen 45 und 70€. kfz werkstätten rechnen mitunter fast das doppelte ab. ist's eine agm oder ähnliches kann der spaß insgesamt nochmal teurer sein, weil die batterie an sich hier schon teurer ist. selbst beim reifenwechsel: manch einer bezahlt für eine 16" standartdimension 90-110€ pro reifen obwohl es AB 45€ reifen zu kaufen gäbe und für 60€ mitunter auch sehr gute markenreifen.

wer da hinschaut kann durchaus viel geld sparen - nimmt aber eben auch zeit in anspruch.

Will mir kein "Urteil" erlauben, aber: nimmt man an, dass auf dieser Rechnung 1AW = eine Arbeitstunde ist, dann reden wir von:

3,2 AW = 3 h 12 min = 192 min Arbeitszeit (ohne die Achsvermessung)

-> ich denke 2 Federbeine (mit Stoßdämpfer) inkl. Federbeistützlager (Domlager), sowie einen Spurstangenkopf und 2 Stabistützen (Koppelstangen) sind für jemanden, der jeden Tag an diesen Autos schraubt (Vertragshändler), in 60-90 min gewechselt, freie Werkstatt vielleicht 120 min.

(192 min kommt mir schon recht viel vor - das wäre in der Werkstatt ja quasi ein halber Arbeitstag)

-> Achsvermessung Vorderachse (inkl ggf etwas Einstellerei) 40-80€ (130 + MwSt = 155 € ist schon etwas arg heftig für nur Vorderachse)

Sachs Stoßdämpfer 314-009 kosten ca 65€ = 2x 65 = 130€, Link

2 Federn kosten zwischen 50 und 110€

macht zusammen 180-240€

----> du hast allein für diese 4 Teile 573€ (inkl. MwSt) bezahlt.

Wenn es Originalteile sind, kann ich mir vorstellen, dass sie so teuer sind - die Fahrzeughersteller langen alle ordentlich zu.

Wenn es Zubehörteile sind, die da verbaut worden sind, würde ich wenigstens mal schauen, welche Marke verbaut wurde.

-> wenn es wenigstens Marke ist (zB. eben Sachs) hast du immer noch sehr viel bezahlt denn, auch wenn die Hoflieferanten der Werkstatt natürlich nicht immer den günstigsten Internetpreis haben (und der Werkstatt auch nicht zuzumuten ist, in diversen Webshops einzukaufen...) so liegt das normal trotzdem eher 50-100% drüber... bei dir ist's eher das Dreifache (sprich ca 200% drüber)

Domlager usw guck ich jetzt nicht, wird aber ähnlich sein. Pro Stück 100€ ist schon sehr saftig - Hyundai Preis könnte sein? - zubehöhr preis keinesfalls (20-70€ je nach marke sind vermutlich realistisch)

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Wenns Hyundai Teile sind: nunja dann kommt sicher was zusammen. Arbeitslohn/Zeit nicht günstig aber auch nicht total überteuer.

Wenns Markenteile sind: nunja dann hat die Werkstatt beim Teileeinkauf nicht nur einen teuren lieferanten sondern selbst nochmal ordentlich aufgeschlagen (mitunter die mwst ein zweites mal und solche geschichten.....das "rabatte/prozente" nicht weitergegeben werden ist ja schon mehr oder weniger standart (und die uvp ist ja quasi immer so ausgelegt dass da 20-60% gehen....40-60 sind dann meist auch der internetpreis)

Wenns "Billigteile" sind: richtig dumm gelaufen. klar manches taugt, anderes weniger. falls da kyb oder solch billiges zeut verbaut wurde wären die teilepreise schon fast wucher

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Fazit: Obige Reparatur geht mit Arbeitslohn, Markenteilen, Vermessung der Vorderachse sicherlich auch für 650-800€. Mit Teilen vom Hersteller bist ggf schon beim Material bei diesem Preis und es können bei hohen stundensätzen und viel arbeitszeit schon diese fast 1400€ zusammenkommen.

->Im Grunde ist es einfach hilfreich sich einen KVA machen zu lassen. bei einem Teil geht das sicherlich in der Freien Werkstatt auch mal mündlich (schnell das teil nachgeschlagen...ungefähre arbeitszeit kann der fachmann auch einschätzen) - bei mehreren Teilen sicherheitshalber schriftlich (teile, arbeitslohn, und ggf auch externe arbeiten wie die achsvermessung......)

Bei mehreren Teilen summiert sich teurer Teileeinkauf schon sehr sehr ordentlich (und bzgl der arbeitszeit kann man sich mitunter die Arbeitszeitvorgaben des Vertragshändlers einholen.....die sind mitunter sehr knapp....mit idealem werkszeug, für leute die tägliche diese fahrzeugmarke schrauben...also darf da ruhig 15-45 min obendrauf)

Ich vermute bei Hyundai hätte es ähnlich viel gekostet. Gggf wäre die Arbeitszeit etwas geringer aber der Stundenlohn noch höher (also nicht 87€ incl mwst sondern 105-120€)

Hast du ein Protokoll für die Achsvermessung bekommen?

ps: ich halts auch für übertrieben bei der Laufleistung Stoßdämpfer und Domlager neu zu machen. bei unserem ceed ed war da nach 190tkm (verkauf) alles top, bei unserem (aktuellem) jd mit etwas über 205tkm ebenfalls.

->grundsätzlich ist es bei heutigen stundenlöhnen natürlich sinnvoll dinge "in einem abwasch" zu machen, wenn man das fahrzeug noch eine weile fahren möchte. aber ein federbein(stoßdämpfer) hängt bei dem auto an ca 5 schrauben....sprich bei gebrochener feder recht es eigentlich auch einfach diese auszutauschen (sofern der stoßdämpfer noch ok ist).

->daher evtl noch die frage nachgeschoben: hast du es einfach so entschieden oder wurde es dir nahegelegt die stoßdämpfer zu erneuern? gab es gründe (mal abgesehen vom alter...)

Glückwünsch zum neuem Auto. Sind auch schon am überlegen. Eigentlich Kia Ceed Fahrer, aber mit dem Facelift ist der i30 ausstattungsmäßig irgendwie gerade das bessere Angebot.

Motor: hast du den Vergleich 1.0 T-GDI vs 1.0 T-GDI 48V? Ist da neben etwas Spritersparnis ggf eine leichte Drehmomenterhöhung über den Riemenstartergenerator und dessen 48V Batterie? Oder kann ein 48V System das nicht leisten und hilft lediglich beim Motor anwerfen und rekuperieren? Die PS/nM Angabe hat sich ja mit der neuen Technik nicht geändert?

Multimedia: hast du das "echte Navi" oder "nur" das 8" Andriod Auto System? Funktioniert das - bei Vorhandensein eines Smartphones - so gut, dass es ein internes Navi überflüssig macht (die Google Navigation auf dem Smartphone ist ja inzwischen echt sehr brauchbar).

Verbrauch: sobald du was über den Verbrauch sagen kannst, dann ruhig mal berichten (ruhig auch nicht nur mixed Angaben sondern ggf auch Angaben, wenn längere Autobahnetappe Konstantfahrt war und nachgetankt wurde)? Gern ein separates Thema für dein Fahrzeug aufmachen. Ich denke an konkreten Infos sind einige hier interessiert.

Das mit dem Schaden ist echt 'ne harte Nummer. Man fragt sich da echt ob derjenige der es verursacht hat vom Fach war oder nicht (das sollte selbst einem Lehrling nicht passieren....ich mein wer den beruf ergreift hat doch hoffentlich mit papa schonmal reifengewechselt) und wer das im Alter noch falsch macht bei dem fragt man sich ob/wieviel Autos er auf diese Weise schon beschädigt hat und ob das dann bewußt zum Service dazugehört.
Zur Reperatur: Unterbodenwachs (oder Fluid Film), und dann mit einem Hydraulikschraubstock zusammenpressen (keine ahnung welche art betrieb so einen rumfliegen hat. ggf gibt es auch irgend ein presswerkzeug in einem karosseriebetrieb). Normaler schraubstock geht ggf auch. danach nochmal wachs drauf (und bitte kein bitumenzeugs).
ja das mit dem wachs wird man kurzfristig sehen, aber schon ein paar tage/wochen fahrt und da setzt sich eine staubschicht drüber.
wenn du möchtest wachst es halt regelmäßig nach
->ich würd mich entweder bei der reperatur danebenstellen oder aber das lieber komplett selbst machen! (so eine dose "valvoline tectyl ml", Fluid film, oder Normfest bottom guard wax kosten auch nicht die Welt)
->selbst machen hat vermutlich den Vorteil, dass es nirgendwo in der Reperaturhistorie deines Fahrzeugs auftaucht. stell dir vor jemand kauft das fahrzeug als gebrauchtwagen irgendwann mal und da geistert irgendwo ein reperatureintrag "schweller richten und konservieren" rum. da gehen ggf alarmglocken an...

zwecks Schadenwiedergutmachung
->erste Inspektion kostenlos wäre in meinen Augen eine angemessene Wiedergutmachung. Llar ist der Schaden an sich geringer als eine entsprechende komplette Inspektionsrechnung incl Material aber nur so lernen sie draus ihren Leuten einzutrichtern fachgerecht zu arbeiten (vielleicht klappt das so nicht ganz aber Material zahlen und den Werkstattlohn der ersten inspektion übernehmen tut eigentlich keinem betrieb weh das wäre dann ein gangbarer Kompromiss....wenn der Mitarbeiter der es verursacht hat dann noch dort arbeiten sind es quasi seine Überstunden...wobei ich lieber drauf bestehen würde, dass genau dieser mein auto nie nie nicht mehr anfäßt)
->klar im Grunde hast du recht: nie wieder in diese Werkstatt wäre eigentlich die bessere Konsequenz (und etwas weiter gedacht: derjenige der da in einem Jahr kostenlos inspektion machen soll wird vielleicht aus kostengründen gar nichts machen ausser eine Liste abhaken. mit Pech wechselt er kein Öl oder läßt es nur ab und beläßt den alten Filter, oder oder)....ja eigentlich müßte man sich immer danebenstellen (filter und ablassschraube aus mißtrauen markieren sowieso immer.....)
->Vielleicht machst auch einen 2000km öl+filterwechsel aus. ist heute nicht mehr in bei Neufahrzeugen. Schaden kann es dennoch nicht (es sei denn man nimmt falsches Öll, hebt das Auto falsch an, murkst mit der Ablassschraube.....man muss ja heute leider alle Dumheiten in betracht ziehen)

Allzeit gute Fahrt!

so einen klimaschlauch kriegst du mit glück auch im zubehör.
sinnvoll kann es mitunter sein die hyundai teilenummer zu kennen.

mit glück findest auch irgendwo (ebucht zb) einen gebrauchten intakten gut erhaltenen schlauch. (klar wenn der dann schnell wieder kaputt ist hast halt werkstattleistung und befüllen doppelt bezahlt daher trauen sich vermutlich nur wenige mit gebrauchtteilen bei der werkstatt aufzuschlagen. hinzu kommt dass die werkstatt eben für fremdteile keine gewährleistung über nimmt bzw dann nur für die reine arbeitsleistung, logisch)

ansonsten gibt es noch hydraulikbuden wie hansaflex und andere. die pressen dir bei bedarf einen passenden schlauch.
etwas material und ein gewissen preis für's pressen fällt hier auch an. die wenigsten machen sich halt die mühe so einen drittdienstleister anzusteuern sondern schlucken kurz beim teuren preis des fahrzeugherstellers aber bezahlens dann.
irgendwo auch verständlich, denn:
->will ich den schlauch nachbauen lassen ist es sehr hilfreich ein muster zu haben. also der weg zu werkstatt und den dort als defekt erkannten schlauch erstmal holen
->dann den schlauch bei der hydraulikbude abgeben
->dann bauen die das ding und du mußt nochmal hin den holen (eintüten und zur werkstatt schicken mag evtl auch gehen ist aber logistisch für den dienstleister auch ein gewisser aufwand der vergütet werden möchte)
->danach wieder zur werkstatt das ding vorbeibringen
---->da gehen in summe schnell ein paar stunden freizeit drauf
---->ggf fährt man auch noch ein paar km (sofern man zugriff auf ein anderes auto hat oder das andere nochmal aus der werkstatt auslöst...und sich traut ohne den schlauch zu benutzen ggf mit allen konsequenzen wenn man doch vershentlich die klima einschaltet...)
--->die werkstatt hat das teil mitunter am nächsten tag. der dienstleister mag zwar auch schnell arbeiten aber etwas zeit wid man in aller regel verlieren

unterm strich ist der 140€ schlauch der beim dienstleister angefertigt vielleicht nur 35€ kostet dann doch gar nicht mal so teuer (3 stunden freizeit für recherche, bringen, holen usw. paar € mehr in der werkstatt weil man denen die zeit raubt indem man sich den schlauch aushändigen läßt, die gewährleistung für ersatzteil und werkstattdienstleistung nicht mehr aus einer hand....so dass es wenns doof läuft und wirklich mal was defekt geht ein schwarzer peter spiel beginnt....)
->dennoch kann man sich natürlich ärgern warum der hersteller das teil nicht selbst für 35€ anbietet. lagerhaltung allein ist da sicher nicht schuld. wobei das mit zunehmendem alter ein aspekt ist (hält der hersteller die teile für viele jahre vor und stellt die ersatzteilversorgung sicher so sind das ganz erhebliche kosten und wenn es teile sind die 10 jahre im lager liegen kann es sein das jährlich der teilepreis steigt und du eben 10 jahre lagerhaltung mitbezahlst. langfristig wird auch ein großer teil der teile gar nicht abgerufen und wandert irgendwann in den schrott oder wird von irgendwem alds posten aufgekauft. diese verluste bezahlst du halt ggf anteilig alle mit)

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ich denke wer sich etwas mit teilebeschaffung beschäftigt kann bei einem fahrzeug was in die jahre kommt sehr sehr viel geld sparen.
wer sie dann noch selbst einbaut nochmal mehr.
alle anderen werden halt früher oder später abwägen ob eine reperatur noch lohnt oder nicht. oft wird sie zwar noch bezahlt aber zwei dreimal viel geld in der werkstatt gelassen da wird dann früher oder später der schlussstrich gezogen, zu gunsten von was neuerem.

die beiden rechnungen vom genisis hier sind absurd.
weiß man das vorher und hat viel zeit kann man das teil ggf aus einem markt importieren wo das fahrzeugmodell ein gängiges ist , zu einem bruchteil des preises. aber schon die mühe macht sich kaum jmd und wenns blöd läuft sind bei glas ggf auch die prüfzeichen gar nicht die selben was dann eine andere teilenummer zu folge hat etc pp.
->so ein auto gewöhnt man sich dann tatsächlich schnell ab. für manche schäden halt evtl die teilkasko her aber manchmal sind die kasko prämien bei weniger gängigen autos halt auch entsprechend bös

hab das thema natürlich nicht komplett gelesen aber stelle mir auch so manche fragen:

6000€ e-auto prämie:
->könnte man nicht vom gleichem geld 10 e-bikes subventionieren?
nur ist sowas natürlich auch eine milchmädchenrechnung. der anteil des staates an der e-auto prämie generiert sich ja schon aus der mwst für jedes verkaufte e-auto. ist also indirekt betrachtet kostenneutral. der herstelleranteil ist eh nichts anderes als etwas schmälerung des gewinns.
nur müßte man die 10 e-bikes natürlich auch dagegenrechnen. gibt es ja auch nicht geschenkt.

baumpflanzungen:
->am stadtrand eine 2x3 spurige große ausfallstraße die irgendwann in autobahn übergeht. aktuell pflanzt man dort links und rechts laubbäume. ziemlich große die sind so 4 meter hoch das stück
da frage ich mich:
ist die co2 bilanz des baumes nicht schon damit dahin, dass:
->der baum erstmal in einer baumschule aufwächst, dort dann mit dem bagger ausgegegraben wird, ein transport zum späteren pflanzort mit dem großem lkw erfolgt, eine arbeitskolonne die teils noch mit 2-3 begleitfahrzeugen dabei ist, das ding einpflanzt. natürlich auch nicht in einem arbeitsgang die löcher dafür sind schon vor 3 wochen von einer anderen kolonne gegraben werden. im nächsten trockenem sommer muss dann regelmäßig das bewässerungsauto kommen. im winter kommt die keerkolonne und bläst die blätter mit benzinbetriebenenlaubsauber oder großer saugkehrmaschine irgendwo hin um sie mit dem lkw zur biovergasung zu fahren
---->bei solchen bäumen frage ich mich echt wie deren co2 bilanz wohl über die lebensdauer ist
->klar vielleicht geht es auch um die lokale luftverbesserung für den menschen. allerdings sind die bäume dafür vielleicht dann doch etwas hoch denn die nebenliegenden geh+radwege vor feinstaub oder einfach abgasen schützen können sie nicht.
->vielleicht wäre eine hecke sinnvoller gewesen. klar dann auch wieder bewässert, vorgezüchtet, eingegraben......ein teufelskreis.

ard hat grad was über grönland (da freut man sich zum teil über klimaerwärmung).
interessant ist das schon, wenn man mal landkarte oder globus nimmt und schaut was das für ein riesen land, ja eigentlich kontinent ist.
werden unsere nachfahren dort ihre zukunft verbringen? oder ist da einfach nur platz für die 2mrd menschen die innerhalb der nächsten x jahre (kenne die prognose nicht) auf der erde dazukommen.

das mal mein dummer senf dazu. echt schwierig mit dem thema umzugehen. sofenr sich jeder einzelnen mal ein bisschen einschränkt, nicht voll auf wachstum und konsum geht und beim technischem fortschritt hinterfragt was ökologisch nachhaltig ist und was nicht wäre schon viel gewonnen. schau ich mir den suv boom an passiert aber genau das gegenteil. natürlich könnte auch die energieeinsparung im haushalt viel größer sein ohne smartphone, ohne diverse usb geräte die man so lädt, ohne 130cm+x fernseher (die aber natürlich sparsamer sind als die alte röhre) etc pp. muss man alle leute in plattenbauten stecken weil das energetisch sinnvoller ist als eben das einfamilienhaus? (mit suv vor der tür anstelle dem öffentlichem verkehrsmittel für ein paar wohnblocks....).