Hatte der überhaupt je einen Warnton fürs Licht? Meine Hyundai hat und hatte jedenfalls keinen.

Ich hätte ja bevor ich das Multimeter zücke den OBD Adapter mal einfach in einem anderen Auto getestet. Der Fehler liegt mit grosser Warscheinlichkeit ja an dem China-Adapter.

Solche Fehler mit Unterspannung oder Überspannung können ganz kurzfristige und einmalige Ereignisse sein. Manschmal nur einige Millisekunden lang. Deshalb löscht man diese Fehler und wartet das sie wieder auftreten.

Eine fehlerhafte Batterie, externes Laden der Batterie im Fahrzeug oder ein Starthilfeversuch reichen aus um solche Fehlermeldungen zu generieren.

Sollte es wirklich ein reales Problem geben, ist es hier zu 90% nur der Regler, nicht die Lichtmaschine selbst.

Wenn man kein Fehlerauslesegerät zur Verfügung hat, oder auch wenn doch, dann:

Eine paar einfache Spannungsmessungen wie ich es oben beschrieben habe, schon ist man sich sicher das man wirklich ein reales Problem hat.

Man kann ja auch mal die Batterispannung selbst einfach monitoren. Im Stand, im Leerlauf (niedrige und hohe Drehzahl) und während der Fahrt.

Aber wird schon stimmmen, sowohl der Fehler als auch die Lösung (Regler).

Achtung: Die Batterie wird zerstört bei längerer Ladung mit 18 Volt und höher!

Normal kaufe ich aufgearbeitete Turbos (mit neuer Rumpfgruppe) im Austausch oder auch nur die Rumpfgruppe selbst, wenn das Gehäuse noch O.K. ist und ich knapp bei Kasse bin und die Zeit habe (Letzteres nicht mehr in den letzten Jahren ).

Insgesamt kaufe ich zu selten als das ich einen bestimmten Laden aktuell empfehlen könnte. Man achte halt darauf das alle Dichtungen mitgeliefert werden, sonst eh die Finger von dem `unvollständig` Anbieter. Ich mach das halt nicht professionell ...

Je nach Modell kann auch der Originalturbo (z.B. Garrett) preislich noch O.K. sein. Beim Autohersteller direkt kaufen bringt nix, die werden immer nur zugeliefert von den grossen Turbo-Herstellern.

Beim Zusammenbau unbedingt Keramikpaste für die Schrauben benutzen, denn es kann ja sein das du doch ein ungelösstes Problem hast und doch noch mal dran musst ...

tja, wenn man nicht mal weiss was man für einen Motor fährt kann das wohl nix werden. Hoffentlich weisst du wenigstens welchen Kraftstoff du brauchst. Bei Gelegenheit kannst du uns das ja mal mitteilen.

Wenn du nix zu genau deinem Motor findest, dann suche einen Artverwanten im i30, Rio, ...

Obwohl Turbo ausbauen ja straight forward ist und meistens keine so grosse Unterschiede macht. Mal kommt man halt leichter dran, mal schwerer. Wenn der Turbo vorne am Motor sitzt hast du schon mal gute Karten.

Einziges wirkliches Problem dabei ist die Schrauben auf zu bekommen. Meine Tipps: viel Caramba/Rostlöser, lange einwirken lassen und die Schrauben im Heisszustand angehen. Schlagschrauber, na klar, wenn man damit umgehen kann (hat nicht nur Vorteile ...).

Bei Turbohersteller informieren was noch alles zu machen ist, von Ölwanne säubern, Kanäle reinigen, Motorspülung, Ölleitungen austauschen, Motor zerlegen, Ansaugkanäle reinigen, Ursachenforschung und und und. Nichts ist blöder als einen neuen Turbo einbauen und 1000km später ist das Ding wieder hin, weil man die Ursache nicht gelösst hat.

Hyundaiwerkstätten müssten dann regelmässig alte Halter übrig haben, wenn die die Sättel nur mit Halter verkaufen/verbauen.

Warum ist der alte Halter eigentlich kaputt? (wird ja einen Grund haben warum Hyundai den mit tauscht? Extrem unüblich sowas, oder?)

Früher war ja der Gang auf den Schrottplattz der erste Gang, heute bei der Vielfalt halt nicht mehr so einfach. Eine Schrott H1 2015 zu finden wird schwer, aber vieleicht hatten die ja seit 2008er die selben Halter?

Das System schaltet den Generator ab, wenn eine hohe Motorleistung benötigt wird.

Die Lichtmaschien kann locker mal 2 PS brauchen. Genauso wird bei vielen Autos beim heftigen Beschleunigen der Klimakompressor per Magnetkuppplung rausgenommen, das bringt noch mehr. Das ist eine intelligente Sache um besser beschleunigen zu können.

(speziell bei niedrig motorisierten Fahrzeugen wie Meinen sinnvoll und spürbar).

Dauer-Spannungsanzeige:

Wenn die Batterie voll ist, geht die Anzeige-Spannung auch auf 12,x runter (Aktuelle Batteriespannung ohne Generatorunterstützung). Es wird nicht mehr geladen. Geladen wird erst wieder wenn 12,2 oder so erreicht werden. Dann geht der Generator an und die Spannung auf 14 V hoch, zum Nachladen.

Bei mir schwankt die Anzeige also immer so zwischen unteren 14 und 12,x. Die 13 krieg ich eigentlich nie zu sehen, ist auch glücksmässig besser

PS: ich hab Start Stop Automatik mit micro Rückspeisung (Generator wirkt beim Bremsen mit). Ich vermute deshalb lässt man die Batterie auf eher einer niedrigen Ladespannung um eben noch nachschieben zu können, wenn Bremsen ansteht. Andere Fahrzeugen können andere (höhere) Ladeschlusswerte haben.

Ah, der Proleten Modus geht nicht mehr.

Bei N-Modus hatte ich Neutral der Automatik/Gangschaltung verstanden, also Leerlauf.

Klar das einige Motormodie bei Motorstörung nicht mehr gehen. Ggf. geht der Wagen noch in den Notlauf, wenn die Störung öfter oder länger Auftritt. Notlauf ist gar nicht lustig zu fahren!

Sieht ja übel aus.

Mal Fehlerspeicher auslesen, alles aufschreiben, löschen was geht und sehen was neu kommt. Leider geht das bei Hyundai selten mit Amateur Mitteln.

Zustand der Batterie? (Wenn multiple Fehler dann oft plötzliche Unterspannung die Ursache)

Mit der Fehler-Lichtorgel noch über 100 km/h unterwegs? Mutig!

Langsam scheint der Verstand bei dir wieder einzusetzen?

Bei einem modernen Auto gibt es zig Gründe für ruckenden Leerlauf. Bei einem modernen Diesel mit 200.000km 15 Jahre eher einhundert Fehlerquellen.

Du kaufst dir also dieses Problem? 'und einige Werkstätten fanden auch nicht den Fehler'. Entweder bist du der absolut clevere Oberautokenner der sich besser auskennt als mehrere Werkstätten, oder ein durchgeknallter Größenwahnsinniger.

Wenn man ein Problemauto bereits hat und sich da durchwuselt mit Foren, Videos, viel Bastelzeit, Geld und Nerven, O.K. Aber sowas kaufen wollen?

Wenn du im Leben zu wenige Probleme hast und dich immer das ganze Wochenende langweilst, dann kaufst du einfach so ein Problemauto.

Um deine letzte Frage ernsthaft zu beantworten:

Ja der Wagen/Motor hat ein AGR, eine Hochdruckeinspritzung, bekannt anfällige Injektoren, Turbo, ...

Schau doch mal bei Webasto, ob eines der Hollandia Glas- oder Faltdächer eine Zulassung für deinen Wagen haben (ich hab auf die Schnelle nix gefunden). Mehr Hersteller kenne ich nicht.

Das Webastozeug bauen die Boschdienste ein. Echte Glasdachspezialisten wie in den 1980er Jahren gibts wohl nicht mehr, dazu sind heute die Nachrüststückzahlen zu gering? Oder kennt jemand welche? Die Qualität steigt mit der Erfahrung beim Einbau

Find ich ja toll, dass du an dem Punkt angekommen bist, wo ich eingestiegen war (#46/47, Add Blue). Leider hast du dort diesen Ansatz noch als `Schwachsinnpost` und `Viertelahnung` abgetan. Antwort bezeichnet als `haust du auf gut Glück in die Tasten in der Hoffung, zufällig was Richtiges zu schreiben?`.

Ist nicht das erste mal des verbal um dich schlagens. Ich gewöhne mich trotzdem nie daran.

Ich äussere mal einen Verdacht:

Der Verkäufer (Profi, Ganove oder beides) hat den Wagen als Motorschaden gekauft; Die Steuerkette repariert; den Motor nicht richtig ans Laufen bekommen; TÜV und AU gegen Geld aber problemlos erhalten und dann die Kiste an einen Arglosen ohne ausführliche Probefahrt `privat` verkauft.

Schau dir die Rechnungen von der `alten` Steuerkettenreparatur mal an, checke die HU und AU Dokumente wo das gemacht wurde. Sieh dir an wer wann Vorbesitzer war. Und überlege warum der Wagen wirklich 6 Monate abgemeldet war. Klar hat der eine `gute` Story dazu erzählt ...

Mit "in einem Zug" heisst zügig in einem Schwung, es gibt halt ggf. kleine Funken. Je zittriger und unentschlossener man das macht, desto mehr Fünkchen.

Beim Pluspol abschrauben höllisch aufpassen, nicht an den Motorblock, die Haube oder die Batteriehalterung gleichzeitig mit dem Pluspol zu kommen. Deshalb in der Regel auch erst mal die Masse ab, dann den Pluspol.

10er Mutter am Minuspol lösen, dabei darauf achten mit dem Schraubenschlüssel nix weiter zu berühren. Gelöste Polklemme nach oben abziehen, trockenen Lappen unterlegen und Polklemme vorsichtig wieder ablegen, anklemmen umgekehrt.

Kann kleine Funken geben, deshalb in einem Zug aufstecken. Polklemme wieder mit niedrigem Drehmoment festziehen.

Nochmal: Vorsicht mit dem Schraubenschlüssel!

Hyundai selbst kann das Fahrzeugfein, mit der Fahrzeug Identifikationsnummer. Da passt es immer

Früher war alles einfacher... Heute gibt es sehr viele Produktionsstandorte. Manchmal können Zulieferer nicht wie die Hersteller wollen, man nimmt dann 2 Zulieferer. Und die Ausstattung variiert sehr stark was Motorisierung, Ausstattung und Beräderung angeht. Märkte weltweit haben unterschiedliche Anforderungen, Importe, usw.

Du solltest unbedingt die physikalischen Paramter der Bremsanlage prüfen unabhängig von den Teileempfehlungen der Rechner. Die Empfehlung kann daneben liegen. Also zumindestens mal den Bremsscheibendurchmesser bestimmen und die Form der Bremsbeläge mit den Produktbildern vergleichen. So lassen sich die gröbsten Fehler vermeiden. Auch solltest du wissen wie deine Parkbremse funktioniert, wenn du sie selbst tauschen willst.

Elektrisch oder Mechanisch? Mit separater Trommel oder auf die Scheibe wirkend? Ggf. Rücksteller vorhanden?

Warum musst du die ganze `Bremsanlage Hinterachse` tauschen? Welche Probleme liegen noch vor?

Und denkt dran, die Wärme der LED muss abgeführt werden. Das da unten an der Lampe ist ein "Kühlkörper", der frei von der Luft umströmt werden sollte. Ansonsten degeneriert die LED wegen der Übertemperatur ganz schnell und ihr habt dann eine teuere Funzel. Die Lebensdauer und die Leuchtstärke der LED hängt fast ausschließlich an den Funktion der Wärmeabfuhr.

Ich würde auf einen problematischen Stecker oder ein poröses Kabel tippen.

(Bei mir war es mal das Kabel kurz vor dem Stecker zum Sensor. Natürlich habe ich auch erst mal erfolglos den Sensor getauscht. Anderes Auto natürlich.)

Wegen Regen/Nässe:

Ich würde mal an eine Waschbox fahren, Fahrzeug im Bodenbereich von B-Säule bis A-Säule nass machen. Probefahren.

Dann von B-Säule bis kurz vor Radkasten, dann den Radkasten und sehen wann und wo der Fehler sich bemerkbar macht. So hast du mal eine Eingrenzung des Problems.

Kann aber auch vorne irgendwo ein Ablauf verstopft sein und es Läuft da erst in den sogenannten Wasserkasten und dann in irgendwelche Steuergeräte/Kabelbäume. Gabs auch schon bei diversen Fahrzeugen/Marken (Wasserkasten Ablauf verstopft).