Turbolader Fehler muß nicht heißen, daß der Turbolader defekt ist.

Wenn die Werkstatt allerdings nicht mehr kann, als auslesen und Teile tauschen, würde ich mir schleunigst eine andere suchen.

Klar ist der Wagen schon 13 Jahre alt und hat seine Kilometer runter. Wenn er aber ansonsten gut in Schuss ist, würde ich ihn erstmal einer Werkstatt anvertrauen, die auch mal das Auto anschaut und nicht nur einen Bildschirm. Kostet zwar auch Geld, aber am Ende ist es vielleicht nur ein gerissener Schlauch oder ähnliches und du schmeißt dafür dein Auto auf den Müll.

Nach dieser Km- Leistung und einem drohenden Schaden ist es schwierig, eine Prognose abzugeben.

Kann sein, dass demnächst Fahrwerksteile verschleißen, alles machbar und teilweise auch selbst zu beheben.

Ich würde auch eine andere Werkstatt empfehlen und evtl. nach einem gebrauchten Turbolader suchen, falls er wirklich kaputt ist.

Wie viel Geld du noch investieren möchtest, musst du selbst entscheiden.

Für die Kosten der Reparatur bekommst du kein anderes Auto, es wird dadurch aber auch nicht jünger.

Ich fahre meinen Öltanker auch noch und kippe fleißig Öl nach, ist für mich die günstigste Alternative.

Asphaltblase

Natürlich hast du recht, bei 13 Jahren und 300k Laufleistung wird sicher das ein oder andere nach kommen. Alters- und Verschleißbedingt.

TE schreibt aber auch, daß der Wagen bisher nicht sonderlich Problembehaftet war. Ist ein Unterschied, ob man jedes Jahr außerplanmäßig vierstellige Reparaturkosten hat, oder ob in 10 Jahren mal zwei große Posten kommen und der Rest im überschaubaren Bereich liegt.

Im ersten Fall würde ich schauen, die Kiste schleunigst weg zu kriegen. Im Fall von TE würde ich eine genauere Ursachenprüfung vorziehen.

Kostet vielleicht mal 200 € für ein paar Stunden Fehlersuche, aber dann hat man Gewissheit. Auf Verdacht neuen Turbo einbauen, der dann, wie in meinem Beispiel durch anderes kaputtes Bauteil dann recht schnell auch wieder hopps geht, halte ich für wenig sinnvoll.

Ist der Turbo wirklich hinüber, kann man sich immer noch Gedanken machen, ob man ihn tauschen lässt oder den Wagen ersetzt.

Ich bin im FDH (auch Baujahr 2011) 309 tkm gefahren. Er war dann noch techn. in Ordunung, außer die erste Kupplung war fertig. Der Turbo war schon der zweite, aber nur weil das Gestänge fest ging. Dies konnte ich später immer selbst mit Kupferpaste gängig machen. Der Motor schien für weitere 200 tkm gut zu sein (Steuerkette minimales Rasseln nach Start). Ein Hyundaimechaniker hat so eine 1.6er Maschine über 500 tkm gefahren. Die scheinen unverwüstlich. Die Traggelenke vorn wurden bei 230 tkm mal gemacht, ansonsten nur Koppelstangen.

Entscheide selbst: Wenn Fahrwerk und Innnenraum, Karosse und Motor (Steuerkette i.O.?) in Ordnung erscheint, kannst auch weiter fahren mit neuem Turbo. Fahrwerk kann auch mal eine Revision erhalten. Die Baureihe ist sehr robust. Viele Mitfahrer haben auch über den beinahe neuwertigen Innenraum gestaunt - nach 300 tkm!

Dann sollten die Turbo-Ölleitungen natürlich mitgewechselt werden inkl. Dichtungen. Bei der Klima reicht hoffentlich nachfüllen.

brillo

Für mich hätte in diesem Augenblick das Auto ausgedient und ich würde keinen Euro mehr reinstecken. Also weg mit der Kiste und was neues anschaffen und Freude haben.

Ja, Auto kaufen in der Preisregion ist sehr schwierig geworden. Habe ich selbst dieses Jahr miterlebt.

Was sind denn die Anforderungen ans Auto? Ist es ein Lastenesel oder wird es vorrangig Langstrecke bewegt?

Was spricht gegen einen 3 Zylinder Motor?

i30 cw im Preisbereich um 20 t€ als Neu - /Tageszulassung/Jahreswagen mit Benzinmotor bekommst du und Ceed SW für dieses Geld gibt es auch.

1.0er T-GDI 120 PS (3-Zylinder Turbo mit Direkteinspritzer. Den fährst bei ruhiger Fahrweise mit ca 5.8 l/100km).

Link, der hier hat den kleinsten Motor (1.5er CVVT 97 PS, 144 Nm, Euro6e) aber wenn die Ausstattung wirlich stimmt (LED-Scheinwerfer, Navi, Klimaautomatik) ist's ein top Angebot

Link.

Fast neue i30 cw Diesel oder Ceed SW Diesel wirst du kaum am Markt finden und dann im Vergleich zum Benziner eher teuer.

Wartungsintervalle hier seltener aber konstenintensiver (bei der Inspektion, wo der Dieselfilter dran ist, haben manche 850€ auf der Rechnung stehen, weil der Filter unsinnig teuer ist und 3 echte Handgriffe, um den rauszubekommen) und bei 210 tkm lauert dann ein Zahnriemenwechsel für den auch gern richtig zugelangt wird.

Wenn du da beim Tanken 400€ im Jahr mit dem Diesel rausfährst (20 tkm 5 l Diesel zu 1.75 vs 6 l Benzin zu 1.80), 100€ mehr KFZ-Steuer bezahlst, 3000 € mehr an Kaufpreis hinlegen sollst (oder 2 Jahre älter, 40 tkm mehr gelaufen akzeptieren mußt, um das gleiche Geld auszugeben), lohnt sich das einfach nicht, den sparsamen Diesel zu kaufen.

Bei 30 tkm aufwärts im Jahr vielleicht, aber bei 20 tkm schwierig. Und selbst bei 25 tkm jährlich ist der Vorteil nur auf wirklich lange Sicht und wer weiß wie lange man das Auto wirklich hat.

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Turboreparatur sollte sich lohnen, wenn du das Auto dann noch mindestens ein 1 Jahr fährst und aktuell nichts anderes großartig kostenträchtiges absehbar ist.

Ich wills mal vorrechnen:

- 20 t€ für einen frischen, nach 10 Jahren 200 tkm wenns gut läuft 5000 € Restwert, man 1500€ im Jahr Wertverlust in der Langfristbertrachtung (bei nur 5 Jahre Haltedauer isses durchaus mehr). Der neue hat Wertverlust 0, da ist das Thema schon durch und es spielt im Endwert nur eine Rolle, ob man am Ende ein intaktes Auto verramscht oder ein defektes.

- den Alter nur Haftpflicht versichert, einen neuen wirst du Vollkasko versichern, sind sicher 300 € Differenz im Jahr, je nach Schadensfreiheitsrabatt und Vertragsgestaltung (Höhe der Selbstbeteiligung usw)

- Wartungsinterevall vom neuen 1 Jahr 15 tkm, für den Ölwechsel (ca 180€) bzw 2 Jahre 30 tkm, echte Inspektion (ca 420€) macht aufs Jahr runtergebrochen 300€. Beim gebrauchten sind das nur ca 100€ wenn man es selbst macht oder günstig organisiert (Öl, Ölfilter alle 20-30 tkm ca 50€. Luftfilter alle 4-6 Jahre 100 tkm nach 60 ist der meist noch frisch. Pollenfilter auch nach Bedarf, der kostet auch fast nichts usw).

- 20000 € Kaufpreis vom neuen - 2000 € Restwert vom alten (wenn der Exporteur ihn so nimmt und sich am Laderschaden nicht stört) sind 18 t€ die man jährlich zu 3.3% verzinsen kann = 594€ an Zinsen bzw nach 30% Abgeltungsteuer ca 400 €

- Kfz Steuer kostet dein aktueller vermutlich 152€, ein neuer vielleicht nur 120€ je nach WLTP Verbrauch Hubraum

- dass man vielleicht für den neuen noch einen Satz Winterräder braucht und neuen dachträger, zähle ich jetzt nicht extra auf, erstere handelt man ja vielleicht raus und letzteres gibt es günstig.

Summe was dich der neue jährlich ungefähr mehr kostet: 1500€ + 300€ + 200€ + 400€ - 30€ = 2370 €

Demgegenüber stehen irgendwelche Reparaturen, die der alte jetzt aktuell vielleicht haben möchte. Was kostet so ein neuer Turbolader? Ab 250€ im Zubehör? 800€ bei Hyundai? Mal abklären? 250€ Gebrauchtteil (meist aus Unfaller) vom Verwerter (Auktionshaus ist voll davon, kommen lassen, das Ding begutachten und dann einbauen oder eben nicht).

Werkstattlohn? 2-6 Stunden Arbeit, sprich vermutlich irgendwas um 600 €. Dazu noch 100 € für Öl und Filter und paar Muttern.

->Sollte in der freien Werkstatt mit Neuteil unter 2000€ bleiben, wenns gut läuft sogar unter 1400€. Mit Gebrauchtteil läßt sich das vielleicht auch für 650€ abfrühstücken oder ( wenn du jemanden hast der Schrauben kann in Eigenleistung für unter 300€ zzgl Spesen)

->wichtig ist eine vernünftige Diagnose. Ist der Lader wirklich hin? Ist's nur ein Ladeluftschlauch oder ein Riss im Ladeluftkühler? Dann mal aufschreiben was alles neu muss/sollte, informieren was Originalteile kosten, welche Markenzubehörteile es gibt oder ob man vielleicht ein originales Gebrauchtteil nimmt (evtl gleich mit Krümmer dran. Der muss nicht zwingend raus, ist aber manchmal einfacher und wenn er raus ist stellt sich die frage, ob er noch plan ist oder man Hand anlegen muss...oder einfach Ersatz liegen hat).

Einbau sollte jemand machen, der es gut mit dem Auto meint - Spiel auf Sauberkeit achtet, den Lader vor dem Starten mit Öl befüllt und erstmal mit Öldruck durchorgelt, bevor man den Motor startet (sprich Strom von den Einspritzventilen weg oder irgendwas und erstmal Öldruck aufbauen). Danach irgendwann Motorstart, eine Weile im Stand laufen lassen usw. und erst dann irgendwann fahren. Vorlaufleitung penibel auf Sauberkeit achten - manch einer macht die auch neu, ist eine Frage was die kostet.

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Klima ist ein eigenes Thema.

->du kannst es mit Easyklima-Gas selbst probieren - mit Glück kühlt sie dann wieder. Haben wir im JD gemacht, aber nach paar Monaten wars wieder vorbei, also ist da wohl doch irgendwo das System undicht. Wenn man sowas macht, sollte man aber mit dem Auto besser nicht wieder zu einem Klimadienst, weil die sich sonst mit dem Gas ggf ihr system verunreinigen bzw das sauber kommunizieren

->ansonsten zum Klimadienst. Die prüfen halt mal mit Konstrastmittel was Sache ist und befüllen ggf neu. Es gibt hier und da Dichtungen, die man ggf neu macht. Einfach nur neu befüllen hilft oft nicht.

Das würd ich aber alles erst machen, wenn das Auto mit neuem Lader wieder einwandfrei läuft. Sind Teile wie Klimakompressor oder Klimakondensation defekt, auch schauen was Neu- oder Gebrauchtteil kostet. Neu bei Hyundai oft auch unsinnig teuer vor dem Hintergrund des alten Autos.

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was den 1.5er saugmotor vom i30 angeht:

->es gab eine zeitlang einen 1.5er dpi. doppelzündung 8 zündkerzen, 8 zündspulen und wohl sowohl direkt als auch mpi einspritzung wenn ich es richtig verstehe?

->inzwischen mit euro6e heißt der motor 1.5 cvvt sollte also nur noch eine mpi einspritzung haben also keine direkteinspritzung mehr?

Der 1.0 T-GDI Dreizylidner turbo ist durchrzugsstärker (173nm über ein großes drehzahlband gegenüber beim 1.5er sauger nur 144nm und das nur im peak!)

Der 1.0er wird auch ca 0.5 liter sparsamer sein. auf 100tkm bei perspektivisch 2€ der liter = 1000€. dazu höhere kfz steuer beim sauger sind sicher auch 40€ im jahr x 10 jahre = 400€.

Sprich wirklich sinn macht der schwache Motor eigentlich nicht man spart da erstmal kein Geld ein, weil soviel billiger ist das Auto ja damit nicht.

Wenn kein Turbo dran ist und somit auch kein Ladeluftkühler ist das halt mit höherem Fahrzeugalter eine Fehlerquelle weniger. Wenn man länger 10 Jahre das Auto fährt kannst sich das irgendwann auswirken aber wer weiß ob man ihn solange hat.

Und keine direkteinspritzung braucht evtl auch keine Ottopartikelfilter (müßte man sich mal schlaumachen ob der wirklich ohne ist) und sorgt wohl auch für weniger innere Verkokung - sprich wer einen Verbrenner für kurzstreckenbetrieb kaufen möchte hat hier EVTL den idealen Motor!

Du fährst den Sauger aber auch mit mehr Drehzahl damit überhaupt was kommt, ist sicher auch kürzer übersetzt (also ggf auf der Autobahn dann lauter) usw. Sollte man also wirklich mal probefahren, ob das für einen Sinn macht, wenn man damit liebäugelt.

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Fahrzeugsuche sollte man schon deutschlandweit machen, die preise von händler zu händler unterscheiden sich ja oft und der vertragshändler vor ort erscheint meist teuer. Ein Bahnticket kostet nicht die Welt, die Specs vom Fahrzeug kann man sich vorher abholen.

- fahrgestellnr mal durchgeben und mal mit Kia/Hyundai telefonieren. welchen markt das fahrzeug war. ob es garantiedinge gab die erledigt wurden

- ob dir kia/hyundai mit angabe der fin auf einen anruf hin eine austattungsliste des fahrzeugs zumailen kann wäre vielleicht auch einen versuch w- austattung vor ort nochmal alles prüfen also nicht auf die anzeige verlassen. manche händler haben da bilder anderer fahrzeuge drin usw. ob klimauatomatik oder anlage siehst an der bedienung. andere details wie spiegel anklappen (schalter dafür) , sitz/lenkradheizung , keyless usw erkennt man aber auch alles wenn man weiß wo die jeweiligen schalter sitzen. wir haben einen ceed sw der zwar rückwfahrkamera hat aber keine parkpieper hinten auch sowas gibt es

ert

- beim händler papiere vernünfig sichten sofern schon zugelassen (manche sind im ausland gelaufen. teils wird dann für einen tag ein deutscher halter in den brief um deutsche papiere zu haben und solche tricks. steht dann ein - bei vorhalter und keine 0 im brief! sind typische händlerspielchen aber macht das auto nicht schlechter auch wenn die halterzahl dann nie mehr nachvollziehbar ist...in der fahrzeug+preisklasse aber egal)

- zwecks unfallfreiheit kannst ja spontan bei probefahrt die nächste prüfstelle anfahren (die 30-120min bei wartzeit nimmt man sich dann einfach). selbst wenn man das nicht macht dann mindestens mal beim händler auf die bühne - evtl ist das auto ja mal irgendwo drübergerammelt (stellst das erst zu hause fest heißt es womöglich das war bei kauf nicht und ist sicher bei deiner heimreise passiert...)

Man kann sogar direkt im EU Ausland kaufen, wenn man sich das zutraut.

Ein i30 cw in Family Ausstattung mit 1.0er T-GDI Motor kostet in Tschechien 479 990 Kronen inkl. 21% MwSt, das sind umgerechnet 19 t€, (Link).

Ist halt keine hohe Ausstattung, aber die Basics sind drin und 10.25" Navi hat er auch. Alus drauf, die Klima manuell, Sitzheizung hat er und LED-Hauptscheinwerfer, 5 Jahre Fahrzeuggarantie wie üblich. 5 Jahre Assistance (Mobilitätsgarantie) und Kartenupdate ist drin - ich weiß aber nicht ob, die Assistance bei Anmeldung in D gilt. Bei unserem Kia, der aus DK kommt, hieß es sie gilt nicht, aber bei der erste Inspektion vom deutschen Händler haben wir die bekommen.

Dinge wie anklappbare Spiegel, Totwinkel hat er nicht. Dachrelling auch abklären (kann sein, dass die beim 1.5er Sauger fehlt, so ist es glaube in der Österreich Preisliste, da kostet die dann 200€ Aufpreis).

Einfach mit dem Google Übersetzer mal die CZ Preisliste durchgehen, was die Ausstattung angeht.

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Rechnet man netto also die 21% MwSt weg und hiesige 19% MwSt obendrauf, sinds nochmal ca 320€ weniger! sprich ca. 18700 €. Winterreifen stehen auch günstig in der Preisliste und Metallic-Lack auch günstiger als bei uns. Obs dort Überführungskosten gibt, keine Ahnung.

In der Preisliste ist auch auch irgendein Rabatt genannt, da wäre das Auto nur 449000 Kronen, also nochmal ca 1000€ günstiger. Vermutlich ist das aber irgendein Finanzierungsrabatt, der nur bei Finanzierung gilt, die dann wieder für Kosten sorgt bzw. für dich aus dem Ausland entweder nicht machbar oder schwer durchschaubar ist.

Wenn man sich das nicht traut, sondern hierzulande halt etwas als EU-Fahrzeug neu oder tageszugelassen kauft, hat man preislich zumindest eine Hausnummer, was angemessen ist. Kauft man direkt in CZ, gibts vielleicht noch Rabatt, wer weiß. Aber nach Preisliste ist eh Bestellfahrzeug und meist will man ja nicht warten, wenn der alte eh schon streikt bzw Reparatur lauert.