Android Navi, auch für andere Hyundai's möglich.

  • Habe leider immer noch nicht alle Teile. Die Amis können zwar viele doofe Fragen stellen, so dass man sich schon wie ein potentieller Attentäter vorkommt, aber auf den Arduino warte ich immer noch. Vorher fange ich nicht an irgend was zu zeichnen, da ich mir gerne alles auf den Tisch lege. Werde das in meiner Eagle-Version machen, da die PCB ca. Euro-Format haben wird. Auch wenn ich nur Lochraster mache, zeiche ich trotzdem ein Layout. einfach um danach arbeiten zu können und eine Doku zu haben. Eine Platine ätzen zu lassen wird sich in meinen Augen nicht lohnen, da zu viele Variablen (USB-Hub, Arduino, Relais aus der Bastelkiste... usw.) vorhanden sind.


    Warum schaltest du eigentlich das Relais K1 nicht über eine Zeitkonstante im Arduino bzw. warum die Vin des DC1 nicht direkt über Q1? Gleiche Frage zur Leitung AMP_REMOTE.
    Der Arduino kann doch 12V ab und somit direkt an C1 angeschlossen sein. Die Relais sind doch sicherlich Overkill und Störquellen...

    :winke:
    MfG, Pjotr


    Hyundai i30cw 1.6l blue / BRC-LPG
    Hyundai i20 1.4l Style / BRC-LPG

  • Ja die Amis haben manchmal komische Phobien. Aber wie ich Dir ja schon ein paar Posts vorher geschrieben hatte, den gleichen uC bekommst Du auch bei Ebay von einem DE-Seller für 6-8Euro inkl. Versand. Dann nimmst Du den von USA als Reserve.


    Zitat

    Warum schaltest du eigentlich das Relais K1 nicht über eine Zeitkonstante im Arduino bzw. warum die Vin des DC1 nicht direkt über Q1? Gleiche Frage zur Leitung AMP_REMOTE.
    Der Arduino kann doch 12V ab und somit direkt an C1 angeschlossen sein. Die Relais sind doch sicherlich Overkill und Störquellen...

    Ich glaub ich verstehe die Frage nicht so richtig. Zeichne mal am besten die Schaltung. Der Arduino von Sparkfun verträgt als absolutes Maximum 12V im Raw Eingang (siehe Hookup Guide bei sparkfun). Da die Boardspannung im Auto bei eingeschaltetem Motor um die 14,3V beträgt, ist es als Dauerlösung ungeeignet. Das wird der kleine Spannungswandler auf dem Arduino nicht lange mit machen. Abgesehen davon wäre dann die galvanische Trennung für die Katz, denn AGND und GND werden dann ja vermischt. Der Arduino wird ja über den 5V USB Anschluß mit Strom versorgt. VCC am Arduino im Schaltplan ist Ausgang nicht Eingang. Wie gesagt, vielleicht habe ich Deine Frage auch missverstanden, mach am besten mal ne Zeichung.

  • Da noch ein paar andere Teile fehlen, warte ich auf den Arduino noch etwas...
    Okay an die galvanische Trennung durch den DC/DC-Wandler habe ich nicht mehr gedacht, damit kann der Arduino nicht direkt gespeist werden...


    Habe mal schnell in deinem Schaltplan rumgepfuscht :D

  • Zitat

    Okay an die galvanische Trennung durch den DC/DC-Wandler habe ich nicht mehr gedacht, damit kann der Arduino nicht direkt gespeist werden...


    Das ist es ja.
    Deine Schaltung möge zwar funktionieren zum Ausschalten des Navis, aber wie schaltest Du das Navi später ein? In der Schaltung sehe ich jetzt kein direktes ACC-Signal am Gate des Mosfets. Du könntest jetzt hergehen und sagen der Arduino bekommt ja das ACC-Signal an einem seiner Ports(durch einen Opto) und schaltet dann per Opto Dein Gate. Das Problem ist alledings, dass Dein Arduino gar nicht an ist, denn der bekommt ja den Strom über USB und somit über den Wandler, der alledings aus ist. :D
    Lass den Arduino von der Einschaltsequenz besser raus. Wieso eine weiteres Glied in die Kette einfügen wenn es einfacher geht.


    Falls Du es unbedingt anders machen möchtest, werfe mal einen Blick in das Datenblatt des Wandlers, der hat einen 3. Ctrl Pin, mit dem kannst Du den Wandler ein und ausschalten bzw. in Standby setzten. Einziger Nachteil, im Standby fließt ein geringer Strom.

  • Hallo,


    seid ihr im Projekt noch aktiv. Ich selber habe einen I30 mit normalen Radio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
    Mein Nexus 7 (LTE) liegt ungenutzt rum und jetzt bin ich über diesen Thread gestolpert.
    Das Problem ist sicherlich die bestehende Freisprecheinrichtung. Habt ihr auch eine und wenn ja, wie wurde diese eingebunden ?

  • Hi,


    die original FSE ist ja im Radio von Hyundai integriert. Somit baut man diese automatisch mit aus wenn man das Radio austauschen möchte.
    Leider hat Google dem Nexus 7 kein Bluetooth HFP-Profil beschert, das hätte so einiges erleichtert und man müsste nur das Handy per BT an das Nexus koppeln. Vielleicht passiert das ja in den kommenden Updates oder mit einem Custom Rom, denn der verbaute BT-Chip im Nexus ist in der Lage im HFP-Mode zu arbeiten.


    Ich habe mir eine Lösung selbst gebastelt mit der ich sehr zufrieden bin. Mein KFZ-BT-Freisprechmodul basiert auf dieses FS-Modul: https://www.amazon.de/Bluetoot…eger%C3%A4t/dp/B0168ET200
    Die Rezensionen sprachen für sich.


    Die FSE wird komplett über die original Lenkradfernbedieung von Hyundai gesteuert(über den Arduino) und das original Hyundai Mikrofon welches sich im Dachhimmel befindet wird weiterhin genutzt. Die Audioqualität ist sehr gut. Das selbstgebaute Modul schaltet so zu sagen den Audio Aus- und Eingang um auf die FSE bzw. DAC.


    So sieht das fertige Modul dann aus:



    Wer nicht so viel basteln möchte und auf den Komfort der Lenkradfrernbedienung und original Hyundai Mikro verzichten kann, kann die oben FSE einfach so installieren. Man müsste sich dann nur Überlegungen machen wegen der Audioumschaltung.


    Grüße

  • Da immer wieder Anfragen kommen, poste ich hier mal weitere Infos damit das Nachbauen evtl. leichter wird.


    Der Schaltplan deckt den „komplizierten“ Teil der Elektronik ab. Auf dem Hauptschaltplan fehlen noch die USB Verbindungen(trivial) und die Relaisumschaltungen der Audioleitungen(Die Ansteuerung der Relais sind jedoch dokumentiert). Diese sollten wiederum vom Layout des AUDIO-BT-Switch Moduls ersichtlich sein. Man kann natürlich auch IC-Audioswitches nutzen anstatt Relais, ist jedem selbst überlassen. Ein Layout der Hauptplatine hatte ich nicht erstellt, weil ich die Platine Schaltkreis für Schaltkreis gelötet hatte. Bilder von der Platine würden hier auch nicht wirklich helfen da man die Komponenten schwer zuordnen kann.


    Weiter unten habe ich die Firmware des Arduinos gepostet. Ich habe so gut wie möglich fast jede Zeile dokumentiert.
    Zu beachten ist natürlich, dass die Firmware mit dem Arduino nur dann funktioniert wenn die angeschlossenen Pins im Layout mit den zugeordneten Pins in der Firmware übereinstimmen. Sollte man einen Ein- bzw. Ausgangspin ändern, weil es z.B. das Platinenlayout gerade nicht anders zulässt, sollte man die Deklaration der Pin-Variable am Anfang der Firmware entsprechend abändern damit die Zuordnung wieder passt.
    Man sollte sich die Grundkonzepte der Ein- bzw. Ausgangsports der Arduinos verinnerlichen, da diese schnell durchbrennen wenn man die max. erlaubten Ströme nicht berücksichtigt (Sprichwort Vorwiderstand Pullups und Pulldowns).
    Das HC-05 BT serial Modul ist nur im Falle eines Pro-Micro-Arduino von Sparkfun(oder Clone) nötig. Andere Arduinos könnten evtl. direkt per USB an das Android Tablet angeschlossen werden. In diesem Fall entfällt die Initialisierungssequenz in der Arduino Firmware und man spart sich ein paar Leiterbahnen im Layout.


    Noch weiter unten sind noch ein paar Detailbilder der Platine, vielleicht hilft es den einen oder anderen für die Realisierung seines eigenen Projektes.
    Es versteht sich von selbst, das man das System vor dem einbauen ins Auto erstmal zuhause testet. Als 12V Stromquelle wie sie im Auto üblich ist, könnte man hier ein PC-Netzteil nutzen. Die 12 V kann man auch als Signalquelle nutzen, z.B. um das Einschalten des Lichts im Auto zu simulieren.


    Die Lenkradfernbedienung im i30 besteht aus einer Widerstandskaskade(Im Schaltplan bzw. Anschlussbelegung Remocon genannt), jede gedrückte Taste erzeugt einen bestimmten Widerstandswert den der Arduino misst und dementsprechend der jeweiligen Funktion zuordnet. Um zuhause die Taste zu simulieren könnte man einen Poti nehmen und die Widerstandswerte an den Arduino per Taster durchreichen.
    Einen Schaltplan der Widerstandskaskade ist auch unten zu finden. Die Firmware ist so geschrieben, dass sie mit den Apps im Anfangspost kommuniziert.


    Noch eine Bitte am Rande: Bitte postet direkt in diesen Thread anstatt Privatnachrichten zu senden. Ein offener Ideenaustausch hilft auch Anderen die gerne sowas nachbauen wollen und erspart mir die Arbeit die gleichen Fragen mehrmals antworten zu müssen.


    Wie im Anfangspost geschrieben: Nachbauen auf eigene Gefahr.
    Viel Spaß.




  • So noch eine kurze Anleitung wie man die Firmware auf dem Arduino installiert.
    Zuerst muss man den uC und seine Windows Treiber installieren, die Installation kann man hier Schritt für Schritt durchgehen: https://learn.sparkfun.com/tut…-guide#installing-windows
    Nach der Installtion der Treiber müssen die Add-Ons für das Board in die Arduino IDE(Programmierumgebung) hinzugefügt werden.
    Am Anfang des Jahres gab es da Probleme mit den Versionen, ob sich das nun geändert hat, steht in der oben verlinkten Anleitung.
    Bei mir hat es mit der Version 1.6.0 geklappt. Diese bekommt man hier: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous


    Wenn der Arduino in der IDE erkannt wird, muss man für dieses Projekt noch zwei Kleinigkeiten erledigen:
    Hinzufügen der externen Button Library die im Anfang der Firmware verlinkt ist: https://github.com/carlynorama/Arduino-Library-Button/
    Die Installationsschritte der Library stehen in der Readme-Datei. Ist einfaches Copy/Paste.


    Der letzte Schritt bevor man mit dem Firmware flashen loslegen kann, ist das Deaktivieren des HID-Devices des Arduinos. Der Pro Micro simuliert standardmäßig eine Tastatur/Maus. Das wollen wir in Android nicht, da dies manchmal zu Problemen führt und die Display Tastatur im Tablet nicht mehr erscheint.
    Um das HID-Device zu deaktivieren , muss man die Datei USBDesc.h in C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino ändern:


    Die Zeile

    Code
    #define HID_ENABLED


    muss auskommentieren werden zu:

    Code
    //#define HID_ENABLED


    Das war es. Jetzt noch den Quellcode in die IDE einfügen, kompilieren und flashen.

  • Ich habe mir das Teil in den letzten vier oder fünf Wochen nachgebaut. War eine schwere Geburt, aber mit geduldiger Unterstützung von cesarius hat alles geklappt! Langzeittest steht natürlich noch aus.



    *ich weiß, dass das Display noch dreckig ist und noch ein Spalt/Kanten zu sehen ist/sind. ;)


    Habe noch ein paar kleinere Probleme, aber die werden sich in nächster Zeit bestimmt noch lösen lassen. Ich fahre einen i30 Turbo, da sind ein paar Kleinigkeiten anders gewesen, als bei cesarius' i30 Style Edition.


    Bevor ich angefangen habe, habe ich relativ viel mit cesarius geschrieben, da ich ziemlich viele Fragen dazu hatte. Habe in meiner Dropbox einen Ordner erstellt, in den ich alles hinein sortiert habe, sollte jemand Interesse daran haben. Diverse PDFs mit Schaltplänen & Pinbelegungen, anfängliche FAQ, Software zum rooten des Tablets, Arduino-Software inkl. fertiger Quellcodes, Bilder von der Entstehung der Platine usw.
    Die Sammlung ist mit cesarius zusammen entstanden: https://www.dropbox.com/sh/hm7…4M_9pCfMNnYOtVXlJJpa?dl=0


    Was die Kosten angeht, bin ich unter dem Strich schon bei etwas mehr gelandet. Waren so ungefähr 750 EUR. Allerdings habe ich das meiste neu gekauft, auch die ganzen Kleinteile, die man vielleicht auch von alten Radios übernehmen kann. Ist natürlich nicht ganz billig, aber ich habe jetzt ein Navi, mit dem ich ohne Einschränkungen alles machen kann, was ich will. Und will ich etwas qualitativ Gleichwertiges, muss ich einen ähnlichen Betrag aufwenden.


    Ausgegeben habe ich:
    - Tablet 160,00 EUR
    - Verstärker 149,00 EUR
    - Arduino 8,99 EUR
    - Blende 39,50 EUR
    - Kabel eBay 11,39 EUR
    - Kleinteile eBay 13,50 EUR
    - ISO-Buchsen 6,79 EUR
    - Soundkarte 22,40 EUR
    - Chinchkabel 6,85 EUR
    - Chinch-Weichen 3,88 EUR
    - Sicherung 14,46 EUR
    - USB-Datenk/Verl. 13,48 EUR
    - Klebeband 8,90 EUR
    - SIM-Karte 19,99 EUR
    - Speedlink USB-HUB 20,00 EUR
    - ACV-ISO-Adapter 14,99 EUR
    - Einbaurahmen 17,99 EUR
    - USB OTG Y-Adapter 7,89 EUR
    - Aukey BT-Empfänger 17,99 EUR
    - HC-05 BT-Modul 9,99 EUR
    - Platinen 8,71 EUR
    - Auslagen 62,01 EUR
    - Kleinteile ELV 43,82 EUR
    - Timurs Kernel 16,00 EUR
    - Poweramp 3,99 EUR
    - Tasker 2,99 EUR
    - Low-Level-Regler Endstufe 8,29 EUR
    - Entstörfilter 6,38 EUR
    - Pins für Hyundai-Adapter 16,99 EUR


    = 737,17


    Ich wollte eigentlich einen umfangreichen Post machen mit all den Problemchen und Fragen, die ich so hatte. Aber das würde hier glaub den Rahmen völlig sprengen, deswegen habe ich mal den Dropbox-Ordner erstellt. Werde das auch noch um weitere Bilder und FAQs ergänzen. Bei Interesse kann ich auch noch alles (bzw. das meiste) verlinken, was ich wo so gekauft hab. Noch sieht mein Schreibtisch aus wie ein Schlachtfeld und alle Rechnungen und Lieferscheine liegen noch irgendwo rum. ;)

  • Super, Vielen Dank für dein Feedback. Bei mir ist es aus zeitgründen jetzt doch ein Clarion NX706E geworden. Dank Optcial out gehts digital in den DSP. Bin mit dem Navi sehr zufrieden. An den HDMI Eingang soll jetzt noch ein chromecast ran um YouTube zu streamen und für andere Spielereien. Als nächstes muss ich meine Eton Hochtöner ein spachteln. Bisher laufen noch ein paar Audiosystem in den Original Spiegeldreiecken. Danach gehts ans Subabteil.

  • Nachtrag:


    Ich habe mir dieses Adapter gekauft: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    Ob es jetzt ein identischer oder ein ähnlicher ist, die werden sich nicht viel nehmen.


    Jedenfalls sind bei den Steckern nur die Pins für USB und AUX belegt (neben Lausprecherkabeln, Erdung, Zündung und Strom). Baut man die Platine nach, fehlen dann am Stecker die Pins für das Mikrofon und die Lenkradfernbedienung. Die Stecker gibt es auch nicht anders belegt zu kaufen, zumindest habe ich so etwas nirgends gefunden.


    Die Pins nennen sich Dupont Pin und sehen so aus: http://g04.a.alicdn.com/kf/UT8…/UT8j6ywXalXXXagOFbXn.jpg
    Ich hatte gehofft, dass ich solche Pins von meinem Händler bekommen kann, von einem Unfallwagen oder einem evtl. vorhandenen Vorrat. Hatten die leider nicht, also habe ich die Pins für AUX und USB entfernt (die brauche ich nicht, USB zum Navi habe ich über das Handschuhfach gelöst, wollte an der Buchse in der Mittelkonsole nicht noch irgendwas machen), um die dann für Mikrofon und Lenkrad zu benutzen. Das hat nicht so recht funktioniert, also habe ich entsprechende Pins gesucht und erst ewig nicht gefunden.


    Dann doch noch, das hier: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o05_s00?ie=UTF8&psc=1


    Ich habe ja nur vier Stück gebraucht, deswegen sind natürlich noch massig übrig. Wenn also hier jemand das Navi ebenfalls nachbauen will, Pins habe ich genügend. Auch einen neuen Arduino hätte ich noch, wenn Interesse besteht. Wenn das zufällig jemand für den Turbo machen will, könnte ich den Chip gleich programmieren. Dann würde das schonmal wegfallen, mich hat das nämlich am meisten abgeschreckt (zu Recht, aber dank cesarius hat alle funktioniert). ;)

  • Um eventuell Interessierten den Nachbau zu erleichtern, habe ich jetzt mal alles zusammengeschrieben, was ich wo gekauft habe (inkl. der Links zu den entsprechenden Teilen). Die Liste ist komplett, von Cinchkabeln, Drähten, Dioden und Widerständen abgesehen - die bitte einfach im Schaltplan zählen und entsprechend bestellen (bei ELV gibt's das auch alles, kann man in einer Bestellung machen).


    Micro-US-Verlängerung: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o07_s01?ie=UTF8&psc=1
    Arduino: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
    HC05 BT-Modul: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Entstörfilter: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    Micro-USB-Kabel: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Sicherung (Batterie): https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
    Endstufe: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
    USB-Hub: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    Adapter für Hyundai: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
    Platine: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
    Einbaurahmen: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o08_s02?ie=UTF8&psc=1
    Aukey-BT-Modul: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o08_s02?ie=UTF8&psc=1
    OTG-Kabel: http://www.ebay.de/itm/2621413…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Blende i30: http://www.ebay.de/itm/3611059…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    externe Soundkarte: https://www.amazon.de/Behringe…-2&keywords=behringer+dac
    12V-Wandler: http://www.tme.eu/de/details/n…5/dcdc-wandler/mean-well/
    Mikrofon-Vorverstärker: http://www.elv.de/output/contr…4&detail=10&detail2=14215
    Ringkerndrosseln: http://www.elv.de/output/contr…=74&detail=10&detail2=535
    Elektrolytkondensator: http://www.elv.de/output/contr…4&detail=10&detail2=32668
    Optokoppler: http://www.elv.de/output/contr…4&detail=10&detail2=44365
    Präzisionsfassung: http://www.elv.de/output/contr…4&detail=10&detail2=43625
    Transistor: http://www.elv.de/output/contr…=74&detail=10&detail2=304
    Kondensator: http://www.elv.de/output/contr…74&detail=10&detail2=2536


    Man kann natürlich auch alles gebraucht kaufen oder ähnliche Teile. Bei uns funktioniert jetzt mit genau diesen Teilen alles, deswegen empfehle ich auch die Zusammenstellung. Zumindest was den Wandler, den HUB, die Soundkarte und das OTG-Kabel angeht. Mit letzterem hatte ich massive Schwierigkeiten, die durch das Kabel verursacht wurden. Die kosten zwar alle relativ wenig, scheinen aber gravierende Qualitätsunterschiede aufzuweisen. Habe eine wochenlange Fehlersuche hinter mir - Verursacher war das Kabel.

  • Ich kann es immer noch nicht fassen, dass dieses blöde OTG-Kabel dermaßen Nerven gekostet hat. Man geht einfach nicht davon aus, dass ein neues Kabel einfach defekt ist und dadurch sporadische Störungen auftauchen.
    Gut, dass du das gleiche Kabel wie meins nochmal als Reserve hattest. :)

  • Erstmal: hervorragender Beitrag, absolut hilfreich und spannend! :super:


    Können mir die Nexus-Erfahrenen sagen, ob es denn immer die 32GB-Version des Tablets sein muss oder kommt man auch mit weniger zurecht, wenn man mit Timurs Kernel und ein paar hilfreichen Apps arbeitet? Die Musik soll natürlich extern z. B. auf einem USB-Stick liegen.


    Die 16GB-Version ist deutlich öfter und günstiger zu finden, wenn man auf LTE verzichten möchte.

    Hyundai i30 GDH 1.4 Classic 73kw Steel Gray, Baujahr 2013, 118.000 Km

  • Hi Marcel,


    schön, dass Dir das Projekt gefällt. Leider werden die Bilder im Anfangspost nicht mehr angezeigt, da Google Drive seine Links verändert hat und der Admin des Boards sich hier nicht meldet(ich meine nicht Ceed) um die Links zu ändern.


    Nein die 32GB LTE-Version ist kein muss, da Timur's Kernel auch für die Wifi-Version verfügbar ist.
    Es ist sogar so, dass ich mitlerweile eine Wifi-Version bevorzugen würde, weil das LTE-Modul zuviel Strom zieht und damit das gleichzeitige Laden des Tablets nicht mehr 100%ig gewährleistet werden kann. Hinzu kommen noch Störungen im Audiosystem, wenn die Audiokabel nicht 100%ig peniblest abgeschirmt werden.
    Ich habe zwar die LTE-Version, nutze das Modem jedoch nicht, weil ich im Auto einen Mifi-Router habe. Das funktioniert wunderbar.


    32GB ist ein nice to have feature, muss aber nicht sein. Du kannst ja den Speicher erweitern mittels einen Nano USB Stick der mit im System integriert ist. Bei meinem System werden z.B. alle Cach-Datein von Spotify/Deezer/Napster auf den 64GB Stick abgespeichert. Somit bleibt der interne Speicher frei. Genau so kann man es auch mit den mp3-Dateien machen. Man lädt die mp3's über den Hyundai USB-Anschluss und speichert mit einem File Manager auf den internen Speicher. Dann bleibt der USB-Steckplatz unten neben dem Zigarettenanzünder immer frei.


    Grüße,
    cesarius

  • Super, das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.


    LTE wollte ich eh vermeiden, da ich glücklicherweise Wifi in der Garage habe und unterwegs zur Not eben den Hotspot am Handy einschalte. Bei Wifi gibt es ja eine 16 und 32 GB Version, da habe ich dann also freie Wahl.

    Hyundai i30 GDH 1.4 Classic 73kw Steel Gray, Baujahr 2013, 118.000 Km

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