wie gesagt, tut mir leid für dich, aber wie ich schon schrieb, sind besagte Dinge schon vorher bzw. bei der Probefahrt in Erfahrung zu bringen.

z.b. in div.Tests wurde schon erwähnt das die Sitze etwas härter sind, auch wurde in der Autobild vom Februar 2009 für einen i20 1,2 Wartundkosten mit 180 bis 360 Euro angegeben, habe sie gerade vor mir, also keine Überraschung möglich, im übrigen sind im besagten Vergleichstest Citröen 300/450 Euro, und Mitsubishi mit 250/350 Euro über dem Niveau von Hyundai, bei der ersten bzw. kleinen Inspektion gibt Ford 190 Euro an und Mazda ebenfalls 180 Euro also wo ist was übermäßig teurer, wenn überhaupt.

Ich selbst habe für die erste Inspektion bei 15000km 163 Euro mit kostenlosem Leihwagen bezahlt, die 2te kann ich Dir leider nicht beziffern, weil ich noch ein Paar extras mit einbauen lassen habe, und da im großen und ganzen nur der Gesammtbetrag vermerkt ist.

Esp, für sich, hat sehr wohl nur die Aufgabe das Auto stabil zu halten so hatte ich es auch geschrieben, was Du meinst ist Asr was meistens mit kombiniert wird, allerdings, sollte eigentich niemand im normalen Strassenverkehr so fahren das er die Fahrhilfen wirklich benötigt, sollte was für den Notfall bleiben. Wenn Du aber immer beim anfahren Probleme hast mit durchdrehenden Rädern, liegt das nicht am Auto sondern eher am Fahrer....bzw. irgendwann möglicherweise auch am Reifen.

wie auch schon geschrieben, 3 verschiedene i20, 1,4l gefahren....kein ruckeln....und das hat dann nichts mit sehen was man sehen möchte zu tun, sondern das ist so. Vielleicht lebst Du ja in einer Gegend wo irgend was in der Luft liegt die zum ruckeln anregt

Also ich fahre zwar einen I30 CW 1.4 hatte aber das leichte ruckeln ebenfalls. Bei mir wurde es aber immer weniger je mehr Kilometer ich auf der Uhr habe.

Nun bin ich bei ca. 3800 und es ist fast nix mehr zu spüren. Ich hatte damals auch Rücksprache mit Hyundai gehalten. Es liegt wohl an der Euro5. Der Motor bekommt in der Kaltlaufphase nicht mehr so viel Sprit.

Wie ich das Problem am Anfang löste.

Beim Kaltstart ist der Motor bei ca. 1500 U/Min.

Nun fährst du ganz normal an. Wichtig ist jetzt beim Schalten in den 2. oder 3. Gang, dass Du im nächstmöglichen Gang nicht unter die oben angegebenen 1500 U/Min fällst. Schaltest Du z.B. bereits bei 1800 U/min vom 1. in den 2. Gang ist der 2. Gang bei ca. 1200 U/min.

Dabei fängt er an sich zu verschlucken. Habe ich zumindest festgestellt.

Wenn Du das berücksichtigst ruckelt nix mehr...

Zitat

Original von h i20
...
wie auch schon geschrieben, 3 verschiedene i20, 1,4l gefahren....kein ruckeln....und das hat dann nichts mit sehen was man sehen möchte zu tun, sondern das ist so. Vielleicht lebst Du ja in einer Gegend wo irgend was in der Luft liegt die zum ruckeln anregt

Was ..., nur 3 verschiedene i20 1,4l gefahren? Da geht doch noch was ...
Also von Flensburg bis Hamburg hat der Gutachter nur 3 andere i20 mit der gleichen Motorisierung gefunden, war nicht so leicht. Jetzt weiß ich auch warum: du hast dir die Guten unter den Nagel gerissen. Kein einziges Autohaus in SH hatte jedenfalls weitere Vorführfahrzeuge mit dieser Motorisierung. Ich hatte nie die Gelegenheit, weitere Fahrzeuge zu fahren, da nicht verfügbar.
Ich kann es ja selber kaum glauben, aber Hyundai selber behauptet, das Ruckeln wäre Serie, da die Abgaswerte eingehalten werden müssen.

Vielleicht betrifft es auch nur die Fahrzeuge, die bereits vor der offiziellen Einführung des Modells in den Autohäusern verfügbar waren. Mein Fahrzeug mit Baujahr August (glaube ich) 2008 ist ein sogenanntes "Erstausstattungsfahrzeug" (Comfort Electric Red Pack), d.h. kein Metallic-Lack, aber inkl. rote Sitzbezüge und Sitzheizung. Der Wagen ist in dieser Variante nie serienmäßig an den Start gegangen, sondern es waren nur wenige Exemplare verfügbar.

Gerade in der Warmlaufphase unterhalb von 1500 U. gibt es diese Probleme. Zusammen mit meinem Fahrzeug hatten alle Fahrzeuge laut Gutachten das Ruckeln, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Von ganz leicht bis stark. Mein Fahrzeug liegt im Mittelfeld.

Meine Vermutung : Beim Kaltstart ist das Gemisch so mager, dass geringe Toleranzen in der Fertigung solche Unterschiede produzieren. Bei mir kam ein klemmender Gaszug hinzu. Der 1. hatte einen Knick, der 2. klemmte nicht mehr ganz so stark und wurde bereits mehrfach gefettet. Allerdings war diese Maßnahme nicht von Dauer. Man benötigt mehr Zeit, um die Ursache zu ergründen. Der Wagen steht demnächst länger in einer freien Werkstatt meines Vertrauens: Der Werkstattmeister hat mich allerdings gefragt, warum Hyundai das Problem nicht im Rahmen der Garantie beheben kann? Das frage ich mich allerdings auch.

Ich bin heute übrigens kurz in der Hyundai-Werkstatt gewesen, da ich am Montag nach 3 Tagen Standzeit zunächst nicht losfahren konnte. Am Wochenende war extrem schlechtes Wetter, viel Regen und hohe Luftfeuchtigkeit im Norden. Die hintere Bremse (Beifahrerseite) löste sich erst durch stärkeren Einsatz von Kupplung und Gas geben.

Der Rat der Werkstatt 8): "Normal bei der Witterung. Wenn ich eine bessere Anlage habe möchte, können Sie diese einbauen, müßte ich aber bezahlen. Bei einem Fahrzeug für 30.000 Euro würden bessere Bremsen eingebaut."
Ich konnte mich gerade noch vor dem Verkaufsgespräch retten und bin geflüchtet, bevor mich der Verkaufsberater hypnotisieren konnte.

Also ich denke, ich werde in Zukunft einen großen Bogen um Hyundai und Partner machen. Als Wissenschaflter habe ich genug Geld, um mir was Anständiges zu kaufen. Meine Ansprüche waren gering: der Wagen muß alltagstauglich und zuverlässig sein und wenn etwas zu reparieren ist, benötigt man eine Fachwerkstatt mit Leuten, die Sachverstand besitzen. Leider wurden meine Ansprüche nicht erfüllt.

Zitat

Original von Pilgrin2001
Also ich fahre zwar einen I30 CW 1.4 hatte aber das leichte ruckeln ebenfalls. Bei mir wurde es aber immer weniger je mehr Kilometer ich auf der Uhr habe.

Nun bin ich bei ca. 3800 und es ist fast nix mehr zu spüren. Ich hatte damals auch Rücksprache mit Hyundai gehalten. Es liegt wohl an der Euro5. Der Motor bekommt in der Kaltlaufphase nicht mehr so viel Sprit.

Wie ich das Problem am Anfang löste.

Beim Kaltstart ist der Motor bei ca. 1500 U/Min.

Nun fährst du ganz normal an. Wichtig ist jetzt beim Schalten in den 2. oder 3. Gang, dass Du im nächstmöglichen Gang nicht unter die oben angegebenen 1500 U/Min fällst. Schaltest Du z.B. bereits bei 1800 U/min vom 1. in den 2. Gang ist der 2. Gang bei ca. 1200 U/min.

Dabei fängt er an sich zu verschlucken. Habe ich zumindest festgestellt.

Wenn Du das berücksichtigst ruckelt nix mehr...

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Ist mir bekannt und wird durch ein Gutachten bestätigt. Leider hakelt der Gaszug, so dass eine vernünftige Dosierung nicht immer möglich ist. Mal habe ich Drehzahlen von 1500 und dann wieder 2500 und im nächsten Moment bei Gas-Rückname 1300 oder weniger. Deshalb passiert es selbst nach 2 1/2 Jahre noch, dass ich unterhalb von 1500 U. komme beim Einkuppeln. Ich beobachte mittlerweile beim Anfahren und beim Schaltvorgang vom 1. in den 2. Gang kurz den Drehzahlmesser, um schnell kompensieren zu können. Das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen und stört mich nicht mehr so. Am Anfang hat mich das doch etwas vom Verkehrsgeschehen abgelenkt.

Bei 1500 U. fährt der Wagen ja schon ca. 20 KM/h, ist also bei dichten Feierabendverkehr nicht so ganz einfach, wenn man nicht gleich zügig fahren kann. Im 2. Gang bin ich dann manchmal viel zu schnell, wenn ich nach dem Schalten höhere Drehzahlen habe, um das Ruckeln zu vermeiden. Also könnte man länger im 1. Gang bleiben, aber da reagiert der Motor teilweise recht giftig, da kleinste Bewegungen des Gaspedals teilweise große Drehzahlsprünge verursachen, also auch keine Lösung, um harmonischer zu fahren. Es ist tatsächlich so: Schuhe mit einer dünnen Sohle sind besser, da man feinfühliger Dosieren kann. Andere Fahrer, die es nicht gewohnt sind, liegen beim Anfahren immer bei 2500-3000 U. oder sogar höher. Mit diesen Schuhen bemerkt man dann auch gut, dass das Gaspedal ab und zu hakelt (schwach, wrid von Grobmotorikern manchmal nicht bemerkt) und schon macht die Drehzahl einen Sprung, da ja kleinste Bewegungen zu großen Drehzahländerungen führen.

Bei Außentemp. oberhalb 20 Grad habe ich so gut wie kein Ruckeln. Da geht der Motor auch sauber ab 1000 U. ohne zu ruckeln. Bei bestimmten Außentemp. wird es schlimmer und im Winter unter 0 Grad wird es wieder besser, da die Drehzahlanhebung einiges kompensiert, teilweise fahre ich mehre 100 m ohne Gas zu geben. Bei -10 Grad z.B. fährt der Wagen 30 KM/h im 3. Gang, ohne das ich Gas geben muss und zwar fast 500 m weit. Dann endet auch schon Zone 30 und ein Ruckeln im 3. Gang ist nicht zu spüren beim anschließenden Beschleunigen.

Wirkliche Totalausfälle gibt es nur an wenigen Tagen, wo dann die Drehzahl unter 1000 U. fällt ich kurz auskuppeln muss. Aber aus Erfahrung weiß ich wegen der Außentemp. schon, wann ich besonders aufpassen muss.

Hallo,
fahre auch einen Hyundai i20 1,2l 78 PS und habe auch einen Leistungsloch..... Habe mir den Wagen vor vier Monaten als Neuwagen gekauft und war bisher mit dem genauso oft in der Werkstatt, wie mit meinen alten Fiat Punto der 13Jahre alt war!!!!
Dachte mit einem Neuwagen hätte man nicht so schnell Probleme aber da habe ich mich wohl getäuscht!!!!
Und das mit dem Leistungsloch im 2.Gang ist nicht das einzige Problem was ich habe!!!

hyon-dä schrieb:

Also ich denke, ich werde in Zukunft einen großen Bogen um Hyundai und Partner machen. Als Wissenschaflter habe ich genug Geld, um mir was Anständiges zu kaufen.

Wenn hier einer keine Geldsorgen hat um so schöner für ihn, gehört hier aber beim besten willen nicht her!

Nicht Sabbeln.........machen,

Erstmals nach langer Zeit des Schweigens ein Hallo an Alle Hyundai Fans.

Also ich habe auch einen i20 1.2 78 PS und es ist alles andere als ein Montagsauto. Im Gegenteil. Ich hatte bis jetzt keinerlei Probleme. Das Auto fährt wie ein schweizer Uhrwerk. Zuverlässig knurrt es sich vor sich hin. Und tut genau das was ich will. Ein besseres Auto kann ich mir nicht wünschen. Und ja ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, nur eine "Otto Normalo", wenn ich aber eine wäre und Geld in Überfluß hätte, würde mich trotzdem für Hyundai entscheiden. Pech mit Montagautos kann man überall haben, auch beim Mercedes, Ferrari, Porsche und wer weiss noch wo.
Ich finde schade wenn ein persönlicher Autopech gleich in eine generalisierte Wut auf die ganze Automarke übergeht.
Janka

Meine Frau eine Opel Astra Fahrerin, nutzt wann immer sie die Gelgenheit hat meinen i20, und das bestimmt nicht weil er so Sch.... zu fahren ist.
Mein Bruder sowie meine Schwägerin sind ebenfalls vom Auto begeistert, und lassen mich gern mal hinten Platz nehmen, .........komisch das jeder so gern mit dem Auto fährt......
Im ernst, ich bin 100% zufrieden, ist bis jetzt ein zuverlässiger Begleiter.

Aber jetzt nochmal zum Thema Leistungsloch, habe in einem anderen thread schonmal erwähnt, das im Handbuch nachzulesen ist, den Motor bei Kaltstart für mind. 10 sek. im Leerlauf laufen zu lassen.
Gut ich guck nicht auf die Uhr, aber seit dem ich das mache sind meine Aussetzer vorbei.
Mein Tipp, einfach mal Probieren, kann ja nicht schaden.

Moin Hyundaijünger,

bin seit Mai 2012 nun zufriedener Besitzer eines i20 Uefa 1,2 78 Ps. Euro 5 gebaut 01/2012 in der Türkei
(jetzt ca 5500 km)

Nun folgende Frage :

beim Kaltstart des Motors und sofortigem Losfahren fängt er an zu Rucken bzw. nimmt schlecht Gas an und es fühlt sich an als hätte ich nen 40 to im Schlepptau.
Die Situation tritt immer auf den ersten 200-300m auf wenn der Motor kalt ist.
Wenn ich den Motor nach dem Starten im Leerlauf kurz laufen lasse, mich anschnalle,Musikcheck und dann losfahre ist alles ok.
Ist der Motor beim nächsten Starten warm ist auch alles ok.

In anderen Foren und auch hier las ich von ähnlichen Problemen beim I30.
Dort wird ein Zusammenhang mit EURO 5 /Gemischaufbereitung gemutmaßt.geht ganznormal nach dem Start wieder aus
Auch ein Update für bestimte Modelle soll vorliegen.

Trifft dies auch auf den I20 zu oder ist hier ein anderes Problem möglich.
Der i30 meiner Frau EZ 12/2009 1.4 109 Ps Euro 4 zeigt keine derartigen Auffälligkeiten.

Mein Freundlicher meinte das es an Werten liegen könnte die eventuell erst angelernt werden müssten,(Einfahrphase) oder in der Kaltlaufphase noch nicht ganz stimmen.

Motorchecklampe erlischt nach Motorstart ganz normal und meldet sich danach auch nicht mehr.

Ansonsten schönes Auto und ein riesen Sprung zu meine Accent LC.

Grüße becks20

Du hast richtig gelesen : viele i30, 1,4l- Benziner haben auch die Probleme:
-Ruckeln beim Anfahren
- rostende Bremsscheiben ( vor allem Hinterachse
Ist also nix mit " Da muessen Sie sich was Besseres kaufen"
Fuer den i30 gibt es ein Update, von dem aber viele Haendler nichts wissen.
Ich hatte das Ruckeln auch. Nach dem Update wurde es besser.
Die rostenden Scheiben habe ich ebenfalls. Da hilft nix. Nur regelmaessig freibremsen.

becks20
Folgendes steht in deiner Bedienungsanleitung auf Seite 5/27:

Denken Sie daran: Ihr Fahrzeug benötigt keine extra Aufwärmphase. Nachdem der Motor gestartet wurde, lassen Sie den Motor 10 bis 20 Sekunden laufen, bevor Sie den Gang einlegen. Bei sehr kalten temperaturen lassen Sie dem Motor etwas mehr Zeit.

Auch in meinem anderen Auto starte ich zuerst den Motor, schnalle mich an, Musik auswählen und dann geht es los.

MfG, Helmut